Костюм вологодской губернии. По одежке встречают

№ 14 коллекции фарфоровых кукол ДеАгостини (Куклы в народных костюмах) - выходит в России 26 июля 2012 года. Летний костюм Вологодской губернии.

В 18 номере выходит кукла, очень похожая на эту, 14-ую. Практически клоны.

Куколка скромная, в платочке с цветочным рисунком, в белом переднике, малиновом сарафане, рубаха белая, манжеты с рисунком. Есть жёлтый пояс. Кукла в летнем костюме Вологодской губернии.

В общем - куклы выглядит ну очень простенько, интересно, как будет на деле. Будут ли под платком волосы? Спереди видно светлые волосы, но оставят ли кукле косу, или она под платком сзади лысая окажется - увидим.

КУКЛА ВЫШЛА. Косы у неё, конечно, нет, сзади лысенькая. Сарафан оказался на удивление красивый, из блестящей "шёлковой" ткани ярко-малинового цвета, не страшный, как на фото в анонсе. А вот поясок подкачал, желательно новый сплести, этот выглядит не очень...

Удивили красные - костюм-то летний, туфельки было бы понятнее!

Публикую фотографии своей куколки. ДеАгостини и меня тоже "довели" с этой коллекцией: думала, что ни одну народницу трогать-доделывать не буду, ни за что! Но тут мне так бедную девочку стало жалко, что руки сами взялись её доделывать. Сегодня купила, сегодня и доделала. :-)

Это ИСХОДНИК - кукла только что из коробочки, без доделок. Ужаснул пояс, и бедный фартучек. Не переделать не могла. :-)	А это то, что получилось: кукла с нижним бельём (поэтому пышная стала), расшитым фартуком, другим поясом. Головной убор трогать не стала - посмотрела, сколько клея на платке, и решила не отдирать. :-)	Все 14 кукол коллекции ДеАгостини Куклы в народных костюмах, которые на сегодня вышли. 14-ая куколка в нижнем ряду в центре, здесь она ещё без доделок.

В Областном научно-методическом центре культуры вот уже 15 лет ведется работа по изучению, сохранению, восстановлению и популяризации традиционного народного костюма Вологодской области: этнографические экспедиции в районы, освоение технологических приемов ткачества, вышивки, плетения, кроя и пошива, создание реконструкций костюмов.

В Центре регулярно проводятся семинары для работников центров традиционной народной культуры и домов ремесел, музеев и руководителей фольклорных коллективов. На семинарах специалисты получают дополнительные теоретические знания и обучаются технологиям создания костюма.

Работая с образцами старинной одежды, видя их богатство и красоту (сохранившуюся в музеях и уходящую из нашего быта), хочется воссоздать и показать ее всем. Но если костюмпоказывать только на выставке, то он останется музейным экспонатом. А можно демонстрировать костюм и культуру его ношения и в ситуации живого показа – с традиционными песнями, хороводами, обрядовыми действами. Первый показ состоялся на Международном конкурсе коллекций одежды, обуви и аксессуаров, который проходил в рамках Международной выставки-ярмарки «Российский лен – 2009» в Вологде. Коллекция традиционных костюмов Вологодской области покорила зрителей и членов жюри своей яркостью и жизнеутверждающим сочетанием цветов, строгостью и целомудренностью – и единогласно получила высшую оценку.

Коллекция традиционного костюма ОНМЦК насчитывает более 60 наименований: реконструкции костюмов конца XIX – начала XX вв., образцы, привезенные из экспедиций, детали и аксессуары, выполненные по этнографическим образцам с соблюдением старинных технологий кроя, декорирования, ручного ткачества и вышивки. Это костюмы разных районов Вологодской области; праздничные, будничные и обрядовые; мужские, женские и девичьи. Вот некоторые из них:

Женский костюм Уфтюгской традиции Нюксенского района Вологодской области (фото № 1), изготовленный нюксенскими мастерами Галиной Клыженко (Этнокультурный центр д. Пожарище) и Татьяной Протасовой (Центр традиционной народной культуры с. Нюксеница).

Костюм выполнен из ткани ручного ткачества пестрядь (или «клитцетина» – так на Уфтюге называли домотканое полотно в клетку). Рубаха-исподка состоит из «воротушки» (верхняя часть) и «стана» (нижняя). «Воротушка» украшена круглой кокеткой из крашенной в брусничный цвет льняной ткани и собрана по горловине в мелкую складку. Рукав оформлен вставкой браного ткачества, дополненной тесьмой и бахромой из цветных полушерстяных нитей, называемой в Уфтюгской традиции «махильками». Подол украшает геометрический орнамент, состоящий из ромбов и косых крестов. Такую рубаху на Уфтюге называли «красностанкой». Носили «красностанки» по праздникам, нередко подоткнув подол сарафана за пояс, тем самым открывая и выставляя напоказ затканную браным узором рубаху.

Сарафан – круглый на лямках с отрезной спинкой – также выполнен из льняной ткани домашнего ткачества пестрядь. Низ его оформлен оборкой. Передник выполнен из белого льна и оформлен широкой каймой браного ткачества, тесьмой и оборкой из цветной хлопчатобумажной ткани. Пояс изготовлен вручную из полушерстяных нитей желто-оранжевых и зеленых тонов в технике вязания крючком. Завершает костюм женский головной убор – борушка.

Женский праздничный костюм Великоустюгского района Вологодской области (фото № 2).

Особую нарядность и торжественность костюму придает рубаха, украшенная ручной вышивкой красным по белому в технике счетная гладь, и передник, расшитый по всему полю ручной вышивкой и украшенный кумачовой прошвой с цветной тамбурной вышивкой. По местам расположения орнамента мы видим, какие части тела человека оберегались особенно тщательно – это шея, грудь, руки и ноги. Подол женской рубахи также украшался вышивкой, несмотря на то, что был скрыт под сарафаном. Праздничный крестьянский костюм очень яркий, обилие красного цвета наполняет душу ощущением радости, полноты жизни.

Головной убор, расшитый золотной вышивкой (фото № 3).

Особенность женских костюмов – головной убор, который является основным отличием замужней женщины от девушки. На Вологодчине женский головной убор представлял собой шапочку, которая в разных районах области имела свои местные названия: борушка, повойник, кокошник, сорока. Под шапочку женщина тщательно убирала волосы – это связано с древними поверьями о магической силе женских волос. Поверх шапочки надевался платок таким образом, чтобы видно было только ее очелье (налобная часть, богато украшенная золотной вышивкой).

Мужские костюмы (фото № 4, 5).

На территории Вологодской области мужской костюм не имел значительных различий. Составными элементами традиционного мужского костюма являлись рубаха, порты, пояс, обувь.

Мужские рубахи-косоворотки шились длинными (иногда до колен) и туникообразными. На пошив будничных рубах использовали пестрядь, суровый холст, синюю и красную крашенину. Для праздничных косовороток бралась более тонкая льняная ткань или покупной ситец, сатин, атлас. Рубахи молодых мужчин украшались вышитыми цветочными и растительными узорами, располагавшимися по вороту и на груди, по низу рукавов и подолу. Такие рубахи назывались «вышитухами» и по богатству вышивки часто не уступали женским.

На пограничье Уфтюги и Кокшеньги бытовала любопытная традиция – украшать сапоги молодых женатых мужчин подвертками – орнаментированными концами полотенца, которое дарила мужчине невеста. Полотенце разрывали на равные части, наворачивали на ноги по типу портянок, а нарядные, богато украшенные вышивкой концы выпускали наружу.

Ольга Оленева, Областной научно-методический центр культуры

Плюсануть

А. В. БЫКОВ

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОСТЮМ КАДНИКОВСКОГО УЕЗДА
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
XIX- НАЧАЛА XX вв.

Вологда
Издательство «Газета» 1990

ВВЕДЕНИЕ

«По одежке встречают...» Это изречение знает каждый. Но всем ли известно, что в старину, когда родилась эта поговорка, смысл ее был значительно глубже современного. Еще сто лет назад в деревнях по одежде узнавали, откуда человек родом, легко отличали девицу-невесту от «мужней» жены, глазея на пришлых, догадывались об их занятиях. Сведения, полученные при осмотре костюма, сравнивали с бытующими в округе представлениями о таком человеке - сразу складывалось первое мнение. Вот и получалось, что встречают «по одежке».

Этнографы давно доказали, что одежда кроме своего главного назначения - предохранять человека от воздействия природной среды - имеет много других разнообразных функций. Среди них различают половозрастные, профессиональные, обрядовые функции. Чем дальше в глубь столетий смотрит исследователь, тем отчетливей видна прямая связь костюма с традициями народа, его верованиями, представлениями о добре и зле, окружающем маленьком мире и огромной Вселенной. Отсюда следует, что одежда - один из важнейших разделов народной культуры.

Народный костюм является информативным историческим источником. Изучение элементов одежды, орнаментов дает сведения о происхождении народа, его культурных связях, исторических судьбах.

На развитие народной одежды влияли изменения быта, социальной структуры общества, контакты с другими этническими группами. В погоне за модой постепенно исчезает самобытность национального костюма. Уходит из жизни часть названных выше функций одежды.

(«Что имеем не храним...»)

Вместе с ними оказался на грани исчезновения целый пласт отечественной культуры. Усилиями специалистов удалось собрать часть сведений из огромного моря забытых народных традиций. В массе своей они остаются достоянием лишь узкого круга профессионалов.

(«... потерявши, плачем!»).

Цель нашей работы - рассказать об одежде одного из уездов бывшей Вологодской губернии - Кадниковского. На этой территории располагаются сейчас несколько районов Вологодской области: Сокольский, Усть-Кубинский, Харовский, Сямженский, Вожегодский.

Сведения о традиционной одежде необходимо использовать при изготовлении костюмов для фольклорных коллективов. Соответствие костюма песенному образу является непременным условием деятельности народных ансамблей. Сплошь и рядом фольклорные коллективы выступают в вульгарно стилизованной под традиционную одежду: рубахах и сарафанах, украшенных аляповатыми цветами, не имеющих ничего общего ни по крою, ни по орнаментике с подлинными народными образцами. В ряде фольклорных коллективов начисто игнорированы местные особенности костюма, произвольно утрачены несколько элементов (головные уборы, пояса и т. д.).

Надуманные картонные кокошники, приталенные, с грубой аппликацией сарафаны «в пол», казарменное однообразие этого псевдорусского направления - один из элементов стиля «кич» - «народного» варианта современной массовой культуры.

Пренебрежение к традициям национального костюма отрицательно влияет на общее восприятие репертуара, уничтожает индивидуальность коллектива и как общее следствие не только не пробуждает интереса к фольклору, но часто отталкивает, особенно молодое поколение, от народного песенного и игрового творчества, наряженного лихими модельерами, вопреки его воле, в шутовские одежды «стилизованного народного костюма».

Одна из причин «вируса стилизации» - отсутствие систематических знаний о подлинном народном костюме у руководителей народных ансамблей. Методическая задача настоящей работы - рассказать о традициях русской одежды Вологодского региона, о том, какое значение придавали наши предки обрядовым элементам костюма, показать половозрастные особенности одежды. Последнее имеет немаловажное значение, ибо подбор репертуара так же как и костюма в идеале должен осуществляться в соответствии с возрастом участников фольклорного коллектива.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА

Древнерусская одежда

Основой традиционной народной одежды, дошедшей до нас в образцах XVII-XIX вв., послужил древнерусский костюм. По-видимому, он имел единый для восточных славян вид, различаясь лишь частными деталями.

Предметы одежды шили из домотканой материи. В Древней Руси основным видом были льняные ткани. Из грубой холстины делали повседневную одежду, тонкое полотно шло на праздничные сорочки. Льняные ткани изготавливались на специальном станке - кроснах. Ткацкие станы с аналогичным названием, до сих пор бытующие в деревнях, имеют конструкцию подобную древним кроснам. Ткачество было чисто женским занятием. Ткать начинали осенью, после уборки урожая и заканчивали весной в канун посевных работ. Кроме белой материи производили ткань из крашенных нитей - цветное полотно в клетку - пестрядь. Наиболее трудоемким видом было браное - орнаментальное ткачество. С помощью специального приспособления бёрда выбирался цветной ниткой по белому фону сложный геометрический орнамент. Ученые доказали, что кроме чисто эстетических функций браные узоры носили характер ритуальных символов. Шерстяная и полушерстяная материя шла для изготовления верхней одежды. Здесь также был популярен узор в клетку. Кроме домотканой материи одежду, главным образом зимнюю, шили из овчины. В лесных районах широко использовались меха.

Основу древнерусского костюма составляла рубаха - сорочка туникообразного покроя. Она кроилась из одного куска материи, перегнутого пополам. У рубах были узкие прямые рукава, вырез ворота круглый, иногда четырехугольный. На груди небольшой разрез - прямой или косой, по левой или правой стороне (отсюда более позднее название - косоворотка).Мужскую рубаху шили длиной до колен, носили навыпуск, подпоясывали ремешком или тканым поясом.

Женские рубахи были в рост, «до полу», иногда несколько короче. Длинные рукава собирали в складки у запястья, закрепляя обручами-браслетами. В распущенном виде рукава почти достигали земли. Правда, распускать их могли только в особых случаях, например, во время языческих русалий. Известная поговорка «делать что-то спустя рукава» не столько осуждает плохую работу, сколько говорит о невозможности в таком положении заниматься обычным трудом. Зато в сказке о Царевне-лягушке главная героиня отлично пляшет «спустя рукава», да еще использует их для колдовских действий. «Махнула левым рукавом - стало озеро, махнула правым - поплыли по озеру белые лебеди.» Женские рубахи носили с поясом, но в отличие от мужских пояс, по-видимому, был только тканым, без кожаных и металлических деталей. Подол, рукава и ворот рубах обильно украшались вышивкой и тканым орнаментом, имевшим особое смысловое значение. Вспомним знаменитый плач Ярославны из «Слова о полку Игореве»: «Полечу зегзицею по Дунаеви, омочю бе бряню рукав вь Каялъ ръцъ» - «Полечю чайкою по Дунаю, омочу браный (а не бобровый, как это считалось долгое время) рукав в Каяле реке». Далее Ярославна желает утереть князю кровавые раны. Здесь не просто действия - это, по-видимому, древний языческий обряд. Тканые узоры - «бе брянъ» рукав имели волшебное свойство заживлять раны. Исследователи давно признали плач Ярославны языческим действом, и эпизод с тканым рукавом, исцеляющим от ран, лишнее тому подтверждение.

Мужская нательная одежда дополнялась портами. Они были не широкими, в длину ниже колен. Порты всегда носили заправленными в сапоги или онучи - длинные узкие полосы материи, которые накручивали на ноги по щиколотку. Широко были распространены лапти, поршни - кожаная обувь без подошвы и каблука. Горожане в основном носили сапоги, сельские жители - плетеную обувь.

Чисто женской была набедренная одежда. Она представляла собой несшитый кусок ткани, который носили на шнуре вокруг пояса. Края расходились спереди таким образом, чтобы был виден изукрашенный подол рубахи. В XVI в. подобный тип получил название понёва. Для изготовления набедренной одежды в XVI- XIX в. использовались полушерстяные ткани, как правило в клетку, хотя наиболее архаический тип орнаментики понев иной - это сплошной ковер сложнейших геометрических орнаментов.
Завершал костюм головной убор. У мужского населения в ходу были меховые и валяные шапки. В холодное время носили шапки и колпаки с меховой опушкой. Они известны еще со скифских времен (VII-III вв. до н. э.). Покрой был настолько любим населением, что и в начале XX столетия в крестьянской среде бытовали такие головные уборы.
Девушки носили венчики - узкие полоски металла или дорогой материи, скрепленные на затылке. Они поддерживали волосы, распущенные по плечам или заплетенные в косу.

Женский головной убор отличался большим разнообразием, что связано, по-видимому, с родоплеменными различиями догосударственной эпохи. Основное его назначение - закрывать волосы замужней женщины. Бытовавшие с дохристианских времен представление о том, что «простоволосая» баба может «порчу напустить» оставалось популярным вплоть до XIX в. Поэтому замужней женщине вводилось в обязанность иметь волосы закрытыми. Ворожба на волосах была в ходу в самые различные времена. Например, в 1686 г. в Вологде рассматривалось дело о «порче девки Марьицы», которая «начала тосковать головною и сердечною болезнью». В числе условий «порчи» упоминается «дочеришки Марьицы волосьё» и прядь волос ее матери, которые срезали и держали у себя злоумышленники. В итоге девка Марьица действительно заболела - (испортилась») (Десятый Выпуск описания свитков, хранящихся в Вологодском епархиальном древнехранилище.-Вологда, 1909.-с.115.).
Охранительный для окружающих символ - женский головной убор состоял из двух частей: шапочки (повойника, кики, кокошника и т. д.) и убруса - полотенца, надеваемого поверх таким образом, чтобы видно было только очелье (налобная часть, богато украшенная вышивкой или драгоценными камнями) закрывающего голову, спускавшегося на плечи и грудь. В крестьянских погребениях X-XI вв., обнаруженных на территории Вологодской области, найдены фрагменты головных уборов, принадлежностью которых были расшитые бляшками кокошники и убрусы, концы которых оттягивались книзу специальными грузиками.

Дополняли костюм многочисленные украшения: височные кольца, колты, ожерелья из сердолика, горного хрусталя, стеклянные бусы, браслеты, перстни, изделия из благородных металлов с причудливым орнаментом.

Таким образом, древнерусский костюм был не просто набором одежды, а важнейшей составной частью славянской культурной традиции, сохранившей верность языческой атрибутике и после принятия «иноземного» христианства.

Народный костюм в XIV-XVIII вв

На протяжении XIV-XVII столетий традиционный костюм продолжал занимать ведущее место в одежде населения Московского государства. Рубахи одинакового покроя носили царь и деревенский мужик. Сложные головные уборы были принадлежностью гардероба боярынь и жен ремесленников. Разница заключалась в материале.
Богатство отделки костюма, употребление дорогих тканей служило мерилом знатности. Правда, уже в XVI в. иные представители купечества позволяли женам щеголять в нарядах не хуже боярского. По свидетельству англичанина Флетчера «Знатные женщины перестали унизывать шапки жемчугом, так как жены дьяков и купцов им подражают».
Появление «одетым не по чину» считалось пороком. Иван Грозный в свое время затаил злобу на одного из бояр Шуйских, который имел неосторожность явиться однажды ко двору в недостаточно богатой шубе, чем оскорбил великого князя.
Строгая регламентация в ношении одежды основывалась, по-видимому, не только на этических нормах того времени, но уходила корнями в дохристианскую старину. Широко известен случай, когда Иван грозный «зашиб» свою беременную невестку лишь за то, что она попалась ему на глаза в одной простой рубашке. Мнительный царь испугался «порчи», которую могла напустить женщина «на сносях». История закончилась гибелью малыша и старшего сына Грозного царя, который позволил себе дерзость заступиться за жену. Достаточно доказательный пример, как «по одежке встречают».
Для XIV-XVII вв. характерно растущее разнообразие деталей костюма. Одна только верхняя мужская одежда насчитывает около десятка видов. К сожалению, сведения о костюме, содержащиеся в письменных источниках, не всегда могут дать представление о назначении, покрое и других качествах названной одежды. Подлинные же образцы дошли до нас в виде редчайшего исключения.

Растущие торговые связи с другими государствами способствовали появлению на русском рынке иностранных материй. В документах упоминаются до 30 сортов сукна, более 20 видов шелковых тканей. Названия одних были непонятны уже в XIX в. (лундыш, сарапат, настрафиль), другие дожили и до наших дней (атлас, бязь, кумач). Покупные ткани были привилегией состоятельных людей, хотя праздничная одежда, особенно верхняя из иноземных тканей, упоминается иногда и в крестьянском имуществе.
Названия отдельных видов ткани со временем перешли на другие понятия. Известная в XVII в. шерстяная материя зуфь, возможно, дала начало диалектному слову «изуфренно», употребляемому до сих пор в Усть-Кубинском районе Вологодской области. Данное понятие является синонимом слов «замысловато», «великолепно», «роскошно», что как нельзя лучше соответствует характеру этой восточной ткани.
С иностранными материями на рынке конкурировали русские, не только холщовые, но суконные и шелковые.

Интересны обозначения расцветки ткани. В эпоху Московской Руси еще не знали латинизированных названий типа «оранжевый», «фиолетовый», «бордовый». В ходу были сочные эпитеты, обозначающие цвет: «однорядка лазорева», «кафтан вишневой», «телогрея чревчатая» и т. д. Нательной одеждой продолжали оставаться полотняные рубахи - сорочки. Как и в более раннее время, они были богато орнаментированы вышивкой и ткаными узорами. У мужчин сорочка дополнялась портами.
Женский костюм претерпел в XVI-XVII вв. некоторые изменения. Прежде всего это коснулось верхней одежды. Древняя «понёва» заменяется в ряде мест другим типом одежды - сарафаном.

Термин сарафанец известен с XIV в. Первоначально это была мужская долгая распашная одежда. В XVII в. название переходит в женский костюм. Одно время сходная по покрою одежда именовалась ферязью, саяном, шубкой, сарафаном, но во второй половине XVII в. последнее название становится более распространенным. Сарафаны шили из цветной материи, украшали галуном, золотным кружевом, дорогими серебряными пуговицами со сканью и зернью. Основной тип сарафана XVI-XVII вв.- глухой косоклинный. Это о нем пелось в известной песне:

«Бабы делят сарафан,
Кому клин, кому стан,
Кому пуговицы литые…»

Сначала сарафан был преимущественно городской одеждой, но в дальнейшем широко распространился и в сельской местности, главным образом на севере Московского государства. Жительницы южных окраин страны сохранили древний тип поясной одежды - понёву.

В источниках конца XVII в. упоминается юбка. Этнографы считают, что она была повседневной одеждой, шитой из дешевых набивных тканей. Некоторые юбки могли иметь проймы, что типологически сближало их с поздними разновидностями сарафана.
Частым атрибутом женской одежды была душегрея - короткая распашная кофта без рукавов, имеющая сзади множество сборок, придающих фигуре пышность, иногда чрезмерную.
Верхняя мужская одежда называлась кафтан. В разные периоды длина его то убывала, поднимаясь выше колен, то становилась непомерно большой, опускаясь до лодыжек. Кафтан представлял из себя распашную одежду, застегивающуюся с помощью петель на 8-12 пуговиц. Популярность кафтана была так велика, что одних только типов существовало несколько: русский, польский, венгерский и т. д. Кафтан мы находим в имуществе самых различных категорий населения. В XVI в. существовали специалисты по изготовлению одежды - кафтанники, тип кафтана сохранился до середины XIX в.
В нашу задачу не входит описание всех видов одежды XIV- XVII вв., мы упомянули лишь важнейшие, употреблявшиеся и в более поздние времена. Подробное описание различных деталей костюма тех времен содержится в специальной литературе.

Головные уборы до начала XVIII в. оставались обязательными элементами костюма всех слоев населения. Женские головные уборы имели сакральное (священное) значение. Это обусловило устойчивость самых древних типов вплоть до конца XIX в.
«В некоторых захолустьях, - писал историк П. Савваитов,- еще можно увидеть не только у крестьянок, но даже у горожанок головной убор, похожий на бурак или кузовок, иногда с рогами, сделанными из лубка или подклеенного холста, обтянутый позументом или тканью яркого цвета и украшенный различными вышивками и бисером, а у богатых баб - даже жемчугом и дорогими камнями» (Цит. по кн.: Древняя одежда народов Восточной Европы.- М.: Наука.-1986.). Некоторым головным уборам, бытовавшим в прошлом веке, было по сто и более лет. Они как бы несли в себе отголоски древних традиций, почти утраченную в XIX в. символику орнамента, потому бережно хранились, передавались из поколения в поколение. Не лишним будет отметить, что цена иных жемчужных кокошников значительно превышала годовой доход крестьянской семьи.
Своеобразным дополнением к роскошному головному убору служили украшения. «Без серег серебряных или другого металла и без креста на шее вы не увидите женщины ни замужней, ни девицы»,- писал в конце XVI в. англичанин Флетчер. Уже в XIV в. исчезли из обихода височные кольца, ритуальные бусы, подвески - их сменили христианские символы - крестики. Однако, если приглядеться к женским украшениям XVI-XVII вв., мы снова обнаружим устойчивую связь с вековыми традициями.

В 1966 году в д. Шунема Вельского района Архангельской области нашли клад начала XVII в. Вместе с монетами в находке был целый набор: перстни-печатки с изображением хвостатого существа, изящные сканые подвески, крестики, скромные заколки для волос в виде уточки. Представим себе эти украшения в наборе. Крест на шее, перстни на руках, а заколки в виде языческой уточки выше, они у самого чела, вместе с таким же языческим головным убором. Двоеверие, характерное для первых веков христианства, продолжало существовать и в XVI-XVII столетиях, и вряд ли мы сможем сейчас сказать, какая религия была важнее в повседневной жизни человека времен Московской Руси.
Западные новшества, активно внедрявшиеся в Российскую действительность при Петре I, коснулись и костюма. В 1700 г. царь издал указ о том, чтобы мужское население «в Москве и городех» носило одежду на манер венгерской, близкую по покрою к старинным русским костюмам. Несколько позднее пришло повеление носить платье немецкое и французское. Указы не распространялись на духовных лиц, извозчиков и крестьян. Женщинам также вводилось в обязанность носить европейское платье. Дело дошло до запрета: русскую одежду «мастеровым не делать и в рядах не продавать».
В начале XVIII в. образовалась грань, разделившая русское общество по виду и способу ношения одежды Традиционный костюм сохранился только в среде крестьянства, духовенства, отчасти купечества. Дворянская одежда надолго утратила национальные черты. Некоторое возвращение к ним произошло только в конце XIX в. Наряды того времени, шитые в традициях Московской Руси, носят в значительной степени декоративный характер (так называемый псевдорусский стиль).
Подавляющее большинство населения Российской империи в XVIII-XIX вв. сохранило верность традиционным нарядам. Встречающееся в литературе мнение о том, что понятие «мода» пришло в русское общество в XVIII в., представляется нам достаточно спорным. Рассматривая народный костюм в развитии, мы видим частые изменения в деталях и аксессуарах (комплекты одежды, покрой, украшения и т. д.). Общим остается древняя основа - рубаха и связанные с ней формы верхней одежды.
Для ранних эпох воссоздание региональных особенностей костюма затруднено отсутствием конкретных сохранившихся предметов и скупостью сведений письменных источников. Положение меняется относительно костюма конца XVIII-XIX вв. Коллекции одежды в музейных собраниях, этнографические работы, визуальные описания помогают вычленить особенности одежды отдельных регионов страны.
Эту работу начали этнографы еще в середине XIX столетия. К сожалению, в современной литературе материалы конкретных, достаточно малых регионов исследованы явно недостаточно. Не является исключением и территория Вологодской области, традиционная одежда жителей которой рассматривается, как правило, в целом, в пределах обширных границ Европейского севера России. Мы пытаемся проследить особенности костюма жителей юго-западной части бывшей Вологодской губернии - Кадниковского уезда.

КАДНИКОВСКИЙ КОСТЮМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX- НАЧАЛА XX вв.

Источники

Описание народной одежды Кадниковского уезда Вологодской губернии впервые появляются в работах этнографов-любителей XIX в. В местной периодической печати Вологодских губернских и епархиальных ведомостях в 60-80-е годы XIX столетия было опубликовано несколько статей, посвященных описанию быта и нравов жителей Вологодского и Кадниковского уездов. Эти работы не претендуют на какой-либо научный анализ. Цель авторов - показать тот или иной обряд, промыслы, занятия и т. д. в его современном состоянии. Характеризуя свадебные обряды Васьяновской волости Кадниковского уезда, В. Кичин обращает внимание на одежду жениха и невесты. Описывая северную часть уезда - Троичину, А. А. Шустиков приводит данные о свадебных обычаях дарить предметы одежды жениху и его родне. Говоря об овцеводстве, замечает, какие детали костюма изготавливают из шерсти. При всей ценности эти сведения носят фрагментарный характер, не создавая цельной картины по интересующему нас вопросу.

Первая обобщающая этнографическая работа появилась в 1890 году. Труд Н. А. Иваницкого называется «Материалы по этнографии Вологодской губернии», но по заявлению самого автора «сведения относятся главным образом к уездам Кадниковскому и Вологодскому». Н. А. Иваницкий, известный ботаник и этнограф, много путешествовал по Вологодской губернии, некоторое время жил в Кадникове, поэтому знал народный быт, как говорится, не только по литературе.

Политические воззрения Иваницкого, относившегося достаточно отрицательно к существовавшим порядкам, нашли отражение в работах исследователя. Он много и публицистически остро пишет о крестьянской бедности. Вот один из его примеров: «Жители Рабанги (граница Вологодского и Кадниковского уездов) роста большей частью среднего, смуглы лицом и телом, крепкого сложения, как мужчины, так и женщины. Те и другие некрасивы собой, в особенности же последние, сложены как-то неловко, нестатны собой и самый вид у них суровый и голос грубый. Живут рабанцы неряшливо и грязно, едят плохо и одеваются ненарядно». «Все это справедливо относится ко всем деревням Вологодского, Грязовецкого, Кадниковского и отчасти Тотемского уездов без исключения»,- делает вывод Н. А. Иваницкий.

Казалось бы после описания «плюгавых мужиченков-лапотников», «чахлых баб» и «дохлых» ребятишек можно поставить точку, но далее всем содержанием книги Иваницкий как бы опровергает свои изначальные выводы. Перед читателем встают картины быта народа с богатейшей культурной традицией. Нищета и убогость, описанные в начале книги как характерные черты быта, оказываются продуктами обстоятельств, в том числе и вековой крепостной зависимости. Они характеризуют лишь отдельные, зачастую внешние стороны быта. Именно это объективно и показал Иваницкий.
В книге содержатся данные о крестьянском костюме. К сожалению, не всегда дается название уезда, что несколько снижает ценность сведений. Это первые опубликованные материалы, позволяющие представить крестьянский костюм в целом, как мужской, так и женский, применительно к юго-западным уездам губернии.

Работа Иваницкого являлась одним из самых значительных исследований, посвященных описанию быта жителей Вологодской губернии. В ряде положений она сохраняет значение и до сегодняшнего дня.

Среди этнографических публикаций начала XX в., затрагивающих нашу тему, одно из ведущих мест принадлежит работе Д. К. Зеленина: «Описание рукописей ученого архива Русского географического общества» (Пг., 1914.). Им обработаны ответы на Программу по этнографии, распространявшуюся Географическим обществом в середине XIX в. Ответы на эту «Программу», присланные с мест, по выражению Зеленина, «имели самые утешительные последствия, даже превзошли ожидания». В первом выпуске описания рукописей приводятся сведения о 80 работах этнографического характера по Вологодской губернии, хранившихся в архиве Географического общества. Значительная часть материалов посвящена Кадниковскому уезду. Это работы Е. Кичина, А. Шустикова, П. Шайтанова и др. Наибольшую ценность для нашей темы представляет заметка священника Замошской Покровской церкви Николая Попова, датированная 1856 г., «О наряде женского пола, живущего в Кадниковском уезде». Д. К. Зеленин дословно перепечатал это небольшое по объему изложение, отметив существующую в литературе «скудость печатных известий об одежде северно-великорусских губерний».
Ряд материалов по нашей теме отложился в другом хранилище рукописей - научном архиве Вологодского общества изучения Северного края (1909-1935). Сведения о них содержатся в описании архива, выполненном в 1926 году профессором А. А. Веселовским.
Современные этнографы практически не касались в своих работах народной одежды Кадниковского уезда. Отдельные факты можно найти в трудах Г. С. Масловой, Т. А. Бернштам, иллюстрировавших свои выводы материалами Кадниковского уезда.
Для рассмотрения вопросов общего характера нами привлекались некоторые обобщающие работы по восточно-славянской этнографии: атлас «Русские» и коллективная монография «Этнография восточных славян». В 1988 году в Вологодском государственном педагогическом институте была защищена дипломная работа студентки исторического факультета И. Козловой о Кадниковском плетеном кружеве, в которой в числе прочих вопросов рассматривается значение плетеного мерного кружева в структуре женского костюма Кадниковского уезда.

Сведения, связанные с семантикой (смысловым значением) орнаментов, взяты нами из работ А. К. Амброза, Б. А. Рыбакова, С. В. Жарниковой.

Материальными источниками для написания этой работы послужили коллекции народной одежды Кадниковского уезда из собрания Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (ВГИАХМЗ), Сокольского, Кадниковского, Харовского общественных исторических музеев, нескольких школьных музеев Усть-Кубинского района.

В 1986-1988 гг. в ходе историко-бытовых экспедиций в Заозерье-Кубенское (юго-западная часть уезда) был собран ряд сведений о народном костюме XIX- начале XX вв. Перечисленные источники и литература дают возможность не только описать разные типы одежды жителей уезда, но рассмотреть ряд вопросов, связанных обрядовыми функциями костюма.

Материал

Главным сырьем для изготовления крестьянской одежды служил лен. Несмотря на возможность покупки фабричного материала, изготовлением домотканого полотна продолжали заниматься повсеместно. В XIX, да и в начале XX в. материал домашней работы - непременная часть имущества не только беднейшего крестьянства. Он имелся и в домах зажиточных крестьян, широко использовался для изготовления полотенец, будничной одежды и нижнего белья. Причины этого не в дороговизне покупных материй, хотя последнее могло играть какую-то роль, а в рационалистическом складе сознания крестьянина, полагавшего, что тратить деньги на покупку тканей для домашних нужд «про домовой расход» неразумно, потому что «дома никто не видит, так можно и попроще одеться». Домотканая материя в понимании главы дома была «дармовой», т. к. изготовлялась из своего сырья женской частью семьи в промежутках между выполнением другой домашней работы.

Наиболее простым видом ручного ткачества были полотна и холсты. После изготовления на горизонтальном ткацком стане их «белили»- расстилали на снегу, мочили в весенней воде или под росами. («Белить - бель» - это, по-видимому, один из древнейших обычаев, связанных с культом ткачества.) Изготовление «новины», отождествлялось с сотворением мира, где льняная нить была ничем иным как нитью жизни. Не случайно, даже в XIX столетии в Вологодской губернии ткались полотна «по обету», в знак избавления от опасности или стихийного бедствия.
На холщовых полотенцах подавался хлеб-соль, ими украшались «красные углы» с иконами. В отцовскую полотняную рубаху заворачивали новорожденного младенца, причем стирать последнюю не полагалось: «Тогда смоется отцовская любовь»,- считали на севере Кадниковского уезда в Троичине.
Льняную нить часто красили. Наиболее распространенными были красный и синий цвета. Затем шли коричневый, зеленый, оранжевый и др. Крашеная нить служила для изготовления другой разновидности холста - пестряди. Рассмотрение образцов пестрядиной одежды из коллекции ВГИАХМЗ не выявило какого-либо преобладания одного из двух видов пестряди в клетку или полоску. Тот и другой широко применялись для изготовления повседневной одежды, а в бедных семьях - воскресной и праздничной.
В некоторых случаях вместо пестряди применялись крашенная особым способом ткань - набойка. Н. Попов видел в употреблении в Кадниковском уезде в середине XIX в. «холстинный сарафан, окрашенный синею краскою с белыми или разной краски узорами».
Судя по сохранившимся образцам из коллекции ВГИАХМЗ набивные ткани к концу века были значительно потеснены пестрядью. Достаточно редко для изготовления одежды используется ремизное (узорное) полотно. Ремизным способом ткали в основном скатерти.
Непременным атрибутом одежды Кадниковского уезда были проставки браного (орнаментального) ткачества и мерного льняного кружева. В отличие от других регионов Вологодской губернии, где кружево (в подавляющем большинстве узенькое кружево - край) использовалось лишь как деталь декоративной отделки, Кадниковское мерное выполняло в структуре костюма более важные функции, соперничая даже с браными строчами.
Парное или «русское» кружево, выплетавшееся в деревнях уезда, имело одну существенную особенность. Работа кружевниц не была ориентирована на рынок. Кружево в массе своей выплеталось «про себя». Отсюда художественное своеобразие композиции, не зависящее от капризов городской моды, высочайшее качество изделий. Узоры (геометрические, антропоморфные и зооморфные и др.) имеют бесчисленное количество вариантов нескольких вполне определенных орнаментальных мотивов. Это дает основание говорить о сохранении семантического (смыслового) значения узоров. Подробнее этот вопрос мы рассмотрим ниже.

Из 49 волостей уезда в 1910 году кружева выплетали в 41 волости. По данным земской статистики наибольшее количество кружевниц насчитывалось в Корневской (49% женского населения), Заднесельской (45,5%), Старосельской (45%), Кокошиловской (40%), Томашской (39%) волостях.

Изготовление мерного кружева технически более трудоемкий процесс, чем выплетение сцепного. Для Кадниковского кружева характерны сложные многопарные композиции, достигающие в ширину 14-15 см. Для выплетения такого узора необходимо было 50-60 пар коклюшек. Графическая четкость композиции достигалась благодаря толстой скани, образующей силуэт мотива, в сочетании с крупной фоновой решеткой. На многих образцах мы видим цветную скань, выполненную гарусной нитью.

Мерные кружевные проставки в комплекте с прошвами браного ткачества украшали подолы рубах, передники. Узкое кружево для отделки получило распространение в Кадниковском уезде в 10-20 годы нашего столетия.

Кроме льняной нити для изготовления одежды использовалась шерсть. «Шерсть идет только для себя, на сарафаны и юбки женщинам»,- писал в конце прошлого века исследователь Троичины А. А. Шустиков. Шерстяные сарафаны «из разноцветных полос: красной, зеленой, голубой, желтой, черной и белой» - были в имуществе практически каждой жительницы уезда. Это подтверждает и значительная коллекция полосатых дольников, хранящаяся в Вологодском музее.

Кроме домотканой материи одежда шилась из покупных тканей: Материал, за который «деньги плачены», шел, главным образом, на выходные и праздничные костюмы.
Н. Попов в середине XIX в. отметил пристрастие жительниц уезда к ситцу, коленкору, другим хлопчатобумажным тканям, шелковым и парчовым отрезам, изящной кисее. Изделия из этих материй носились, правда, по большим праздникам. В Васьяновской волости штофный (шелковый) сарафан надевала невеста. В Троичине на свадьбу жениху и его ближним родственникам невеста дарила кумачовые ситцевые и полотняные рубахи. Одним из любимых мужских цветов был голубой:

«Ты напой меня колодезной водой,
Я пришел к тебе в рубашке голубой,
- Голубая не подыгрывай,
Не люба, так не заигрывай,
Голубая вся отделана каймой,
В посиденки играй, миленький со мной.»

Или еще:

«… девица молодца оборола,
Пуховую шляпоньку с кудрей сбила,
Русые кудречки растрепала,
Она, она синь кафтан разорвала...»

(Иваницкий Н. А Материалы…, с. 65, Приложение, № 4.)
В конце XIX- начале XX вв. для изготовления одежды широко использовался бакис (батист) преимущественно красного цвета. Характеризуя цветовую гамму народного костюма, этнограф Иваницкий в конце прошлого столетия писал: «Народ отдает предпочтение ярким цветам, но нельзя сказать, чтобы из этих ярких какому-нибудь отдавалось особое преимущество. Пожалуй, алый цвет является преобладающим в костюмах девушек: парни и мужики надевают охотно красные кумачовые рубахи, парни шьют себе иногда и штаны из красного и желтого кумача.
Если баба наденет алый сарафан, зеленый передник, розовую кофту и желтый платок на голову, то на нее засматриваются как на женщину,- одетую с шиком».
Современному человеку, предпочитающему спокойные цвета, такой костюм покажется излишне пестрым. Однако привязанность к сочным краскам - это не прихоть или безвкусица. Цвет в костюме имел символическое значение, уходящее корнями в мировоззрение дохристианской Руси.

Женская одежда

Рубаха. Основу женского костюма в уезде в конце XIX- начале XX вв. по-прежнему составляла рубаха. Ее верхняя часть получила название воротушка. Н. Попов указывал на существование двух типов: воротушек с глухим высоко обтягивающим шею воротом-остёпкой и открытых, «много не закрывающих грудь». Рукава воротушек были широкие, «с оборками до локтей». В коллекции ВГИАХМЗ хранится еще один вид рубахи, воротушка которой имеет небольшой отложной воротник, рукава длинные с манжетами, называвшиеся, по данным Иваницкого зарукавьем.

По-видимому, в середине XIX века этот покрой был уже не модным. Н. Попов упоминает «рубашки синия, толстая с косыми длинными рукавами» среди одежды пожилых женщин и старух.

Воротушки шили из полотна, розового ситца, красного «бакиса», в праздники носили рубахи с воротушкой «тонкой узорной холстины» (ремизного ткачества) или белого коленкора. У повседневных рубах на воротушку шла пестрядь, белый или крашеный холст.
Остёпок рубахи украшался вышивкой. Вышитыми были и полоски ткани на разрезе ворота - берьки.

Вышивка в Кадниковском костюме занимает незначительное место. В большинстве своем узоры «выбирались по строкам» - отсюда местное название изделий браного ткачества «строчи». Вероятно, они украшали воротушки и в более ранние времена. В середине XIX века тканые с красной браной строчкой орнаменты бытовали на рубахах пожилых женщин. Во второй половине столетия браные проставки на воротушках заменяются вышитыми с цветочным орнаментом. Причина, вероятно, кроется в моде на новые узоры, пришедшей из города.

К воротушке на талии или несколько выше пришивался стан (становина, подстава) - прямой отрез домотканого холста. Про рубашку с таким станом говорили пачесная, изгребная. Стан рубахи был всегда белым. Известна единственная кадниковская рубаха, на стане которой вышиты фигуры коней. По-видимому, она принадлежит к более раннему времени, возможно имела ритуальный характер, одевалась, например, в первый день сева или жатвы.

Стан из домотканой материи украшали внизу прошвами браного ткачества с атласными лентами или полосами мерного кружева. Этнограф Иваницкий приводит два названия - подпольница - расшитый нитками край рубахи и наподольница - пришитая к стану цветная лента, мерное кружево или «строчи». Наиболее распространены в Кадниковском уезде были наподольницы. Они состояли из нескольких чередующихся тканых полос или покупных лент. Последние, кстати говоря, встречаются редко, т. к. тканая наподольница была предметом престижа

Узоры из цветных продольных полос характерны для центральных волостей уезда (Харовский район). Композиция из трех полос, выполненная, как правило, красной, синей и белой ниткой, была распространена на территории современных Усть-Кубинского и Сокольского районов. Верхняя полоса шириною 7-10 см несла в себе достаточно сложный геометрический орнамент, она «выбиралась» красной ниткой по белому или синему фону. Затем следовала более широкая полоса с крупным орнаментом, вытканным преимущественно белой ниткой. Наподольница завершалась третьей полоской, повторяющей первую.

Другой вид наподольниц представлял из себя сочетание браных полос с мерным кружевом. В трехчастной композиции кружевная проставка была, как правило, средней. В некоторых случаях к нижней части наподольницы пришивалась еще одна кружевная полоска - кружево-край (от 2 до 7 см. шириной). Наподольницы носились с праздничными и выходными рубахами. Длина рубахи во многом зависела от количества проставок, достигавших в некоторых случаях 5-7 штук.

Н. Попов так описывает праздничную женскую рубаху: «В праздники рубашка тонкой узорной холстины или белого коленкора с глухим воротом до ушей остепка, рукава широкие с борами до локтей, шьется до колена, от коего до самого низу пришиваются кружева и между ними ленты». Судя по сохранившимся образцам из собрания ВГИАХМЗ длина рубахи с наподольницей достигала икр.

Сарафан. Поверх нательной рубахи надевался сарафан. В середине XIX века в Кадниковском уезде он был еще древнего типа - косоклинный с «накапками» (на проймах): «Оне, лежа на плечах держат сарафан». Записи этнографов донесли до нас несколько местных названий этой одежды: дольник, доломан, доловик, сукман, маренник и т. д. Надевали сарафан через голову.

Будничный домотканый сарафан из пестряди, набивной холстины или шерсти обшивали по верху тесьмой, полосками пестряди или крашеного холста, короче, «что у кого случится» Под подол, чтобы он меньше обивался, подшивали холстину.
Имеются сведения о том, что уже в середине XIX века в кадниковских деревнях ходили в сарафанах из покупного ситца, а в праздники могли надеть «сарафан штофный (шелковый) красный, весь на подкладке, холстинной или ситцевой, по подолу два ряда бахромы». Даже старухи надевали в праздник «маренники красные суконные на подкладке». Выйти в праздничные и выходные дни «на люди» в простом домотканном сарафане было зазорно, в Кадников-ском уезде про такую говорили: «У нее на все праздники один сарафан заведен».

Бедным приходилось или отсиживаться дома, или занимать наряды у подруг и знакомых. Нарушительницам обычая грозило общественное порицание. Общеизвестная пословица «и в пир, и в мир, и в добрые люди» (все в одном) как раз для такого случая.
В конце XIX- начале XX вв. косоклинный сарафан в уезде практически вышел из употребления. Конкретные материалы из собрания ВГИАХМЗ говорят о широком распространении прямого сарафана на лямках. По преимуществу, это была повседневная одежда. Большинство сохранившихся образцов пестрядинные в клетку и полоску. Встречаются шерстяные полосатые сарафаны.

В одном из школьных музеев Усть-Кубинского района хранится любопытный экспонат - свадебный костюм заозерской крестьянки начала XX в. Из двух составных - одна сарафан, но поверх него надевается кофта, что придает костюму сходство с городской «парой» конца прошлого века.

Таким образом, праздничный сарафан теряет самостоятельное значение, отмирает к 10-м годам XX века. Повседневный пережил его почти на два десятилетия, но в 30-х годах был повсеместно заменен юбкой, правда тоже домотканой.

Юбка. Поясная одежда в женском костюме Кадниковского уезда представлена юбкой. Первоначально юбка была только повседневной одеждой. Н. Попов в середине XIX в. писал: «Юбка отличается от сарафана тем, что покрывает стан только до половины тела не имея ни спинки, ни накапок (пройм). Сверху она отстрочена крашеной синею холстиной вершка в 2 шириной (около 9 см), внутри этой отстрочки продет пояс, который стягивается и завязывается на животе». Шерстяные юбки были как и сарафаны полосатыми. Об изготовлении шерстяных юбок в Кадниковском уезде писал в 80-х гг. этнограф Шустиков. В конце XIX в. юбка получает достаточно широкое распространение, заменяя в пригородных волостях сарафан. Образцы XIX - начала XX столетий довольно широко представлены в музейных коллекциях. Практически все они одного вида, различаются только деталями отделки. Полосатая шерстяная с клиньями юбка почти повсеместно заменяется прямой, однотонных темных расцветок (серая, коричневая, темно-вишневая, грязно-зеленая, иногда фиолетовая), украшенной по подолу одной - тремя ткаными полосками шириной 2-2,5 см. Длина юбки, как правило, вровень или выше колена. По свидетельству ряда информаторов из Усть-Кубинского района юбки специально шили короткими, чтобы была видна часть наподольницы с кружевными и браными узорами. Юбка застегивалась на поясе при помощи пуговицы или застежки.

Пояса. Обязательной деталью одежды был пояс. Н. Попов описывает несколько видов поясов. В воскресные дни надеваются «поясы шерстяные и шелковые, те и другие тканые, узенькие со словами и кистями из шелковых лент или лоскутиков, пояса всегда завязываются на левом боку, они не длинные: только чтобы однажды опоясаться; кисти длиною вершка в три» (около 13 см). В праздники носили «пояс плетеный из разных шелков, длинный, чтобы дважды опоясаться с баклушками или кистями, обвитыми мишурой». Известное выражение «бить баклуши» -бездельничать, в буквальном смысле по нашим данным - теребить пояс, ударяя кистью о кисть. Обычный пояс отличался от праздничного меньшей длиной, скромной отделкой, отсутствием баклушек.
В середине XIX века широкие шерстяные пояса с медной пуговицей, застегивавшейся на левом боку, носили только старухи. Молодые предпочитали более узкие пояски, мода на которые сохранилась до 20-х годов текущего столетия. По свидетельству Н. Попова зимой подпоясывались теми же летними поясами.

Носить пояса перестали в 30-е годы XX века одновременно с сарафанами. Любопытно, что революционные преобразования своеобразно зафиксировались в этом элементе одежды. В собрании ВГИАХМЗ хранится тонкий поясок с буквенным орнаментом, привезенный из Богородского с/с Усть-Кубинского района. Вместо традиционных благожелательных надписей, указывающих на принадлежность вещи определенному лицу, находим словосочетания из газетной лексики рубежа 20-30-х годов. Новые термины легли на традиционную основу, своеобразно выражая веру хозяйки в идеалы социалистического будущего.

Передник. Поверх сарафана или юбки надевали передник. В середине XIX века это была нагрудная одежда. Н. Попов описывает повседневные «передники холстинные, крашеные или вытканные мелкими клетками и белого цвета». В воскресные дни надевали более нарядные передники «ситцевые или же холстинные белые, внизу с прошвами (кружевами) и с бумажными узорами - белыми, красными, синими или же красными и синими вместе».

Наибольшей тщательностью отделки отличались праздничные передники. Качеству исполнения узоров уделялось первостепенное внимание, как показателю трудолюбия и способности к домашнему рукоделию - важнейшим показателям достоинства русской крестьянки.
Праздничные передники шили из покупных тканей, тонкой холстины, украшались цветными лентами и кружевами. Вот как описывает это Н. Попов: «В праздники передник шелковый или парчевый, разных цветов или белый кисейный, с оборкой кругом и длинный, вверху вровень с сарафаном, а внизу немного короче подола сарафана, чтобы на этом последнем была видна бахрома. Бывают также передники белые, холстинные узорчатые или коленкоровые, надеваемые вровень с сарафаном, у них внизу пришиваются нитяные широкие кружева в 4 или 5 рядов, а между этими рядами пришивается холстина с шелковыми лентами разных цветов».

В середине прошлого века на передниках еще бытует сюжетная вышивка, но по данным Н. Попова - это уже элемент старушечьей одежды. Высказанное с полным основанием может относиться к одежде жителей крупных сел и пригородных деревень. В отдаленных местах уезда традиции сюжетной вышивки сохраняются несколько дольше, исчезая лишь к концу XIX века. Н. Попов упоминает «передники косые с клиньями, пестрые, печатные (т. е. пестрядь и набойка), узор на них птицами или елочками».
В собрании ВГИАХМЗ есть экземпляр второй половины XIX века, украшенный вышивкой с изображениями коней. Н А. Иваницкий отмечал в конце XIX столетия наличие в крестьянской одежде передников, вышитых цветной ниткой, окаймленных кружевной сборкой. Во второй половине XIX века передники под влиянием городской моды становятся поясной одеждой, сохранившись в таком виде до сегодняшнего дня.

Головные уборы. В середине XIX века головной убор Кадниковской крестьянки еще сохранял черты древнерусского. Старухи носили самшуры - копытообразные закрывающие голову шапочки с твердым дном, повойники - шапочки из домотканой материи или покупной ткани, украшенные вышивкой, имеющие сзади завязки. Н. А. Иваницкий указывал, что повойник представлял из себя повязку, «выдвигающуюся напереди в виде пузыря, обшитую позументом». Н. Попов видел повойники в виде «шапок с ушками, т. е. небольшими лопастями, спускающимися по бокам. Поверх самшуры или повойника надевался платок, у старух из толстого домотканого сукна, кубовый (синий) с набойкой.

Замужние женщины в праздники носили на голове шитые золотом зборники,- шапочки, по покрою близкие к «повойникам» с выступающим над челом валиком. Налобная часть зборника украшалась понизкой в виде сетки или свисающих нитей, густо унизанных бисером. На затылке поверх вздержки укреплялся бант из разноцветных шелковых лент, спускающихся до колен.

Н. Попов ничего не сообщает о платках, покрывавших головные уборы в летнее время. Возможно, таковые использовались только зимой, когда на зборник надевалась коноватка - большой шелковый шитый золотом платок. Интересна манера ношения коноватки. Вот как описывает ее Н. Попов: «Один конец коноватки бывает распущен по спине и иглы его завязываются напереди, а углы верхнего, на голове находящегося конца, опускаются по щекам без завязки оных».

Головные уборы незамужних девиц уже в середине XIX века испытывали городское влияние. Н. Попов единственный раз упоминает повязку - традиционный девичий головной убор в виде широкой полосы шелка или парчи, покрывающий лоб, закрепленной на затылке завязками, украшенной лентами и цветами.

Дольше всего повязки бытовали как деталь свадебного костюма невесты. В Васьяновской волости, по данным этнографа В. Кичина, невеста в начале свадьбы, во время так называемого «красования невесты», была в повязке (высоком грибке.- Примечание В. Кичина). В дальнейшем она полностью меняла свой наряд.
В повседневной жизни место повязки занял платок. В моде были шелковые, коленкоровые косынки для праздничного наряда, бумажные платки для выходного дня, в будни зачастую довольствовались холщовыми платками. У девушек платок являлся обязательным элементом праздничной или выходной одежды. В воскресные дни девицы носили бумажные платки, завязанными концами позади. На праздники шелковые косынки завязывали полуголовкою, т. е. впереди концами. Платок украшался цветами, позади привязывали вышитый бант из шелковых лент.

Платок, или фатка, считался модной деталью в одежде деревенских девушек. «Ах Саши, да Маши, девушки наши. Головки у них гладки, на них аленькие фатки, знают они наши молодецкие ухватки»,- говорится в одной из кадниковских перегудок. «Я стояла на плоту, мыла шелкову фату»,- вторит ей другая частушка. Акцентирование внимания на этой детали одежды (покупной, дорогой) было не случайным. По-видимому, здесь не последнюю роль играл своеобразный показ достатка семьи невесты. Чем дороже платок, тем богаче невеста. Впрочем, вздыхали в уезде: «Курицу не накормить, девицу не нарядить».
В праздничном костюме шелковые и коленкоровые платки выполняли роль украшения. Девушки повязывали их вокруг шеи.

Кроме чисто бытовых и декоративных функций платки во второй половине XIX века активно используются в свадебных обрядах.

Невеста в Васьяновской волости в 50-х гг. XIX века во время «красования» была покрыта большим шелковым платком. В условленное время она скидывала покрывало и бросала его к ногам отца.

Н. А. Иваницкий приводит другой фрагмент свадебного обряда. После принятия даров от жениха мать невесты подает жениху платок. По просьбе дружки отец невесты «сдает ее» - подходит, берет правые руки жениха и невесты платком (чтобы жили богато.- Примечание Н. И. Иваницкого). Невесте закрывают лицо платком, и она остается закрытою до венчания.

В начале XX века платки становятся практически единственным головным убором основной массы женского населения уезда. Модные шляпки не получили в деревенской глухомани широкого распространения, т. к. были чужды самому духу крестьянской жизни, порицавшей праздность и безделие. Платки в этом отношении были более универсальны. В теплую погоду их надевали сложенными с угла на угол и завязывали под подбородком. В холодное время концы платка завязывали вокруг шеи.

Зимняя женская одежда. Зимняя одежда не отличалась разнообразием. В будни носили овчинные шубы, покрытые толстым синим холстом,- троеклинки. Название происходит от трех складок, расположенных позади у пояса. В праздники женщины надевали овчинные шубейки, «покрытые нанкой или сукном или красной штофью». От троеклинков эти шубейки отличались большим количеством складок «во всю спину». Рукава, полы и ворот шубеек опушались материей другого цвета. У богатых крестьянок на опушку шли хвосты, (обрезки из меха) или красная штофь (шелк).
Шубы и шубейки шили разной длины, однако из-под них всегда был виден подол сарафана. Подпоясывали летними поясами. Среди зимней одежды Н. Попов упоминает «рукавицы-шубницы».

Украшения. Выходной и праздничный костюм дополнялся украшениями. В ушах носили серьги, медные и серебряные, смотря по достатку. Н. Попов описывает кольца с подвесками в виде мелких крестиков или сердечек, надеваемые в воскресные дни. В праздники кадниковские крестьянки предпочитали носить старинные серьги «бисерные, белые большие, мелкого бисера толстые на фольге, длиною больше вершка». Шею украшали бусами. В ходу были янтари и гранатки (ожерелья из янтаря или поддельного граната). Более престижными считались снизи - ожерелья «из белого бисера со ставками на холстине, шириною около ладони». Иногда носили на выпуск серебряную цепочку с крестом.
В праздничном наряде середины XIX века этнографы отмечали наличие «нитяных белых узорчатых рукавиц, длинных, до самого рукава рубахи». Первые три пальца закрывались рукавицей только до половины. Поверх нее надевали медные и серебряные кольца, перстни. Последние, по-видимому, были деталью только праздничного костюма.

Прически. Древний обычай заплетать волосы в косы сохранился в Кадниковском уезде в середине XIX века почти в первозданном виде. «Женщины заплетают волосы в две косы и завивают их вокруг макушки головы»,- писал Н. Попов. Этнограф Иваницкий отмечал в женской прическе наличие прямого пробора. Заплетенные волосы укладывают вокруг головы, закрывают платком или повязкой.

Девушки, в отличие от замужних женщин, заплетали только одну косу в три, четыре и более прядей - безчисленницей. В летние месяцы девицы оставляли голову открытой, опуская косу по спине. В праздничные и воскресные дни коса украшалась лентами. Последние придавали волосам нужную толщину, при необходимости несколько удлиняли косу. Густая «долгая» коса - один из устойчивых критериев женской красоты у многих народов.

Городское влияние на прическу начало сказываться уже в середине прошлого века. В праздничные и воскресные дни некоторые модницы изменяли традиционной укладке волос. По свидетельству Н Попова, «девицы причесывают свои волосы по щекам, что называется прической». Обязательным элементом прически был платок. Как мы уже упоминали, в воскресные дни нарядный платок завязывали концом назад, в праздничные - полуголовкой.

Косметика. Употребление женским населением косметических средств имеет глубокие исторические корни. Один из иностранцев еще в XVII веке объяснял это явление стремлением русских уравнять некрасивых женщин с красавицами, превратив их в одинаково раскрашенных кукол. Объяснить действительную привязанность крестьянок к мазилам можно прежде всего условиями их жизни.

Постоянная работа под солнцем и ветром делали лицо загорелым, смуглым. Существовавший столетиями в сознании образ белолицей, румяной, чернобровой красавицы - своеобразного женского идеала, возможно, и заставлял крестьянок применять белила и румяна для раскрашивания лица, сурмила для подведения бровей. Вспомним у Пушкина: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?» Сила традиции была настолько велика, что, по свидетельству Н. А. Иваницкого, красились даже те, которые по природе своей были «румяны и белы».

Кадниковские крестьянки не были исключением. Один из этнографов XIX века, описывая народный быт, заметил о жительницах Устья-Кубенского, что девушки не стыдятся явственно набелить и нарумянить лица, по кокетливости ли, свойственной женщине, или по другим причинам».

В начале XX века с активным проникновением в деревенскую жизнь городских веяний, применение традиционной косметики становится не современным и постепенно начинает отступать, исчезнув в массе своей не ранее середины 30-х годов.

Народный костюм и городская мода

Первые признаки влияния городского костюма на одежду жителей Кадниковского уезда обозначились еще в середине прошлого века. Н. Попов, описывая наряды щеголих, называет модными «шелковые платья на лифе («с мысом») и открытым воротом». Платья дополнялись различными аксессуарами: на плечи надевали шарфы и платки разного размера, называемые «дамасе», «концы коих разводят по бокам, а в середине выставляют маленький шелковый платок и на концах его кольцо или перстень». «Наряд дополняли лентами, янтарными и гранатовыми бусами». Любопытно, что «модный» костюм надевали вместе с традиционной повязкой. Такой наряд был уделом, в основном, богатых невест и не нашел в народе широкого распространения.

Другой вид городского костюма получился из соединения сарафана с кофтами, которые «вроде лифа у платья, отличаются тем, что у них глухой ворот и напереди застегиваются крючками». Чтобы крючков этих было не видно, пришивают банты или накалывают ленты, опускаемые вровень с подолом сарафана. Н. Попов называет такие кофты на французский манер «спензелями». Однако название не прижилось. Новый вид одежды - парная с сарафаном, а позднее с юбкой кофта получила название пары.
В конце XIX века в пригородных деревнях Кадниковского уезда молодежь носила ситцевые платья с кофтами в тон - тоже пары. При пасмурной холодной погоде женщины надевали похолстин-ники - пару из домашней полушерстяной материи. Она состояла из кофты с гладким лифом и парной к ней короткой (несколько ниже колена) на борах или с клиньями юбки.

Окончательно выйдя из моды в городе в самом начале XX века, пары продолжали бытовать в деревнях уезда, вплоть до 30-х годов.

Была еще одна разновидность пар - короткая кофта, заправляемая под юбку, и парный к ней передник. В коллекциях ВГИАХМЗ и ряда общественных музеев региона встречено несколько подобных образцов. Особо отличались пары, изготовленные из полос вышитой крестом ткани и цветного мерного кружева. Это была тоже мода. Вот так описывает ее известный исследователь кружева В. А. Фалеева: «В конце XIX века увлекались внешними формами национального русского быта. В городской каменной и деревянной архитектуре появляются мотивы, воспроизводящие детали древнерусского зодчества. Создавалась резная мебель, подражающая крестьянской, на стены вешались полотенца, отделанные кружевом и вышивкой крестом. Женщины носили блузы и передники, целиком состоящие из цветного Михайловского кружева». Такая мода, по мнению исследователя, продолжалась более четверти века

Подражание городской моде доходило до абсурда. Вот что писал по этому поводу Н. А Иваницкий: «В подгородных деревнях не только брошены оригинальные и часто красивые головные уборы и сарафаны, но бабы и девушки уже не довольствуются шелковыми головными платками, юбкой с кофтой и «пальтушкой», они покупают в магазинах атласные, бархатные и соломенные шляпы с перьями и цветами, шьют себе платья в обтяжку и надевают драповые бурнусы. Невозможно смотреть без смеха и сострадания на полоумных невест и молодиц, когда оне приезжают в город кататься в барежевых платьях и соломенных шляпах с разноцветными перьями и фигурируют в этом костюме по городу в продолжение трех, четырех часов, несмотря на вьюгу и мороз».

Такие наряды были сущим разорением для крестьянского хозяйства, особенно небогатого. Но деваться некуда: «Девушка растет - новинки клади, выросла совсем - денежки неси». В одной из песен Вологодской губернии описывается такая модница:

«За ними девица идет
Вроде как дворянка.
Платье длинно кринолином
Рукава косые.
Перелинка на плечах
И брезлетки на руках… »

В годы революции и гражданской войны «прежние» наряды пришлось перешить. Нужда заставила вернуться к домотканым сарафанам.

Мужская одежда

Сведения о мужской одежде XIX века малочисленны. Одна из причин этого - отсутствие своеобразия в мужском костюме сельского населения. Повсеместное распространение получили рубахи-косоворотки. Они были достаточно короткими, не доходили до колен, шились из пестряди или белого домотканого холста. Рубаху всегда носили навыпуск, подпоясывая домотканым поясом.

Сведения о мужских поясах фрагментарны. П. А. Иваницкий сообщает: «Мужские рубахи повязываются домоткаными поясами, поверх кафтанов и шуб мужчины опоясываются кушаками, женатые - неширокими и недлинными, холостые широкими и очень длинными с бахромой по концам...»

Ворот рубахи, рукава и подол украшались вышивкой. Судя по дошедшим образцам, в начале XX века это была вышивка крестом, узоры носили только декоративный характер. Повседневные рубахи вышивки почти не имели. Ворот застегивался одной или несколькими пуговицами.

Одежда жениха по некоторым фольклорным данным шилась невестой. «Полно миленький куражиться, рубашка шьется, пояс вяжется»,- сокрушалась о неверном женихе невеста Двиницкой волости. По-видимому, здесь упоминается два обязательных элемента костюма жениха. В Васьяновской волости к красной рубахе полагался плисовый камзол. Мужские порты шили из холста, крашенины, покупной материи (в зависимости от достатка семьи). Они держались на талии с помощью гасника (или гашника) - шнурка, который продевался в продольный «рубец» и завязывался спереди. Отсюда выражение «держать в загашнике» (деньги) т. е. буквально в верхней части собственных портов.
Зимой поверх портов надевались штаны, сходные по покрою портам, но шитые из сукна домашнего или фабричного.

Верхняя мужская одежда представлена несколькими наименованиями.
Носили зипуны и камзолы - короткие кафтаны из сукна, покупной материи или овечьей шерсти, троеклинки - суконные кафтаны без боров, троешовники - кафтаны с тремя швами сзади и некоторые другие разновидности.

Из зимних видов одежды - наиболее распространены тулупы - нагольные шубы с большим меховым воротником. Покрытые сверху тканью, тулупы назывались кошулями. Поверх тулупа в ненастье надевался армяк - одежда из толстого фабричного сукна с откидным воротником.

Мужские головные уборы не столь своеобразны как женские. Летом предпочитают суконную фуражку с козырьком, зимой - круглые меховые шапки с суконным верхом.

Обувь

Распространенное в обывательской среде мнение о дореволюционном крестьянине-лапотнике основывается на широком употреблении в быту плетеной обуви.
Для повседневных дел кадниковский крестьянин надевал «ступки с шерстяными чулками и ленты с холстинными портянками или онучами». Удобство плетеной обуви при исполнении хозяйственных работ очевидно: кроме бросающихся в глаза дешевизны и легкости обновки, лапти и ступни имели существенный плюс: в жару в их ноги не потели, в грязь и слякоть летняя обувь сохла прямо «на ходу». Этими качествами и обусловлено широкое применение лаптей и ступней в крестьянском будничном костюме.

Мы не касаемся разновидностей хозяйственной обуви (моршней, портной, чушней, уледей и т. д.), отсылаем заинтересованных к работе Н. А. Иваницкого.
Самой распространенной летней обувью, по данным этнографа Иваницкого, была кожаная. В воскресные и праздничные дни девицы носили башмаки или босовики. Последние отличались от башмаков низким каблуком. По праздничным дням обувь надевалась с чулками. Старушечьи коты были сродни босовикам, но имели пояски и обшивались красной опушкой.

Мужская кожаная обувь - сапоги. Они сохранились до наших дней и не требуют дополнительного описания. В зависимости от назначения сапоги были яловые или хромовые, в зависимости от моды голенища то оставляли гладкими, начищая до блеска, то собирали гармошкой.

Зимняя обувь делалась из шерсти, носила название валенок или катаников. Мужские и женские катаники несколько отличались по внешнему виду. По заказу женский валенок мог иметь несколько заостренный носок и даже небольшой каблук.
Мужчины носили валенки из черной и серой шерсти. Женщины предпочитали катаники белого цвета. Весной, когда начинал таять снег, валенки снизу и с боков подшивали кожей. Надевали валенки с портянкой (подверткою, онучею).
Этими сведениями исчерпываются данные об основных видах крестьянской обуви Кадниковского уезда.

Повседневный костюм Вологодской губернии был довольно простым. В отличие от него праздничная одежда изобиловала разнообразием и большим количеством украшений. Нагляднее всего это демонстрировали женские головные уборы, расшитые лентами, золотом и жемчугом. Обычная вологодская крестьянка не могла похвастаться роскошным нарядом: он был прост и лаконичен, изготавливался из домотканых или недорогих покупных тканей и состоял из сарафана, рубахи и передника.

Основой любого наряда, будничного или праздничного, была рубаха, сшитая из одного льняного полотнища. Ее называли проходницей, одностанкой, исцельницей и украшали вышивкой. Узоры выполняли роль оберега, поэтому их наносили в основном на видимые части: манжеты, ворот, подол. Ткани для сарафанов часто были набивными, из домотканой пестряди или кумача. Поверх них надевали передники, которые и защищали одежду от загрязнения. Передник иногда расшивали узорными полосами и символической вышивкой, служившей оберегом животу беременной женщины. По талии, на левом боку, завязывали неширокий пояс длиной 4-6 аршин, плетеный или тканый.

Неотъемлемым предметом женской одежды был головной убор. В конце XIX - начале XX века во многих русских селах и деревнях основной его разновидностью стал платок. Существовало множество способов его завязывания. Чаще всего крестьянки складывали платок по диагонали и покрывали им всю голову, закрепляя концы на шее под подбородком или заводя их назад, делая узел на затылке. В будни обычно носили простые однотонные или клетчатые хлопчатобумажные платки. В праздники старались выбрать более яркую его расцветку. В Вологде большой популярностью пользовались так называемые «аглицкие» платки из красного ситца с контрастным набивным цветочным узорам. Несмотря на многоцветье, они не выгорали и не линяли.
Рубаха-одностанка из цельного холста с вышивкой но вороту, запястьям, подолу и рукавам.

Прямой сарафан из кумача на тонких лямках не имел застежек, ткань собиралась на груди под обшивку.
Пояс - обязательный элемент костюма. Его повязывали всегда на левую сторону.

В традиционной вышивке северных губерний преобладали мотивы земли и солнца как символов богатства, плодородия и счастья. Переплетающиеся ромбы и квадраты, перечеркнутые крестом, обозначали вспаханное поле, то есть плодородную землю. Крест с загнутыми концами, похожий на катящееся колесо, обозначал движение солнца по небу. Такой знак называли ярга или коловорот. Он символизировал женскую плодоносящую силу. Солярные (солнечные) и земельные знаки часто использовали вместе, желая усилить плодородие земли и плодовитость женщины. Рубахи, украшенные такими узорами, крестьянки надевали в трудовые праздники - на выгон скота весной или в первый день сенокоса. Таким образом они прославляли силы природы. Считалось также, что чем богаче расшита рубаха женщины, тем выше ее детородная способность.

Передник, сшитый из беленого льна или пестряди, надевали поверх сарафана и завязывали на талии. Украшали мерным кружевом, вышивкой или полосами цветной ткани.

1 - Кукла в зимнем праздничном наряде Московской губернии.
В Московскую губернию стекались купцы со всех уголков державы и заморских стран, привозя с собой ткани, меха, украшения. Именно здесь зарождалась мода, которая постепенно распространялась по остальным губерниям бескрайнего государства Российского.
Повседневный женский костюм Московской губернии в зимнее время включал в себя полушубок, шапку, сарафан, рубаху, передник и обувь. Разнообразная цветовая гамма, сочетание синего и красного цветов, небольшие вкрапления золотисто-желтого, золотого и белого цветов придавали женскому облику праздничный вид даже в хмурые зимние будни.
Разбор костюма.
На голову повязывали платок из тончайшей шерстяной пряжи с набивным рисунком.
Выходя замуж, женщина вышивала подол орнаментом с изображением деревьев. После рождения мальчика передник украшали конями, а после рождения девочки — птицами. Если же кто-то из сородичей умирал, женщина меняла передник па другой — с рисунком склонившегося к закату ствола дерева.
Верхняя одежда по крою представляла собой отрезную впоясе «распашонку». Полушубок шили мехом внутрь из белых сыромятных овчин. У него был стоячий воротник и длинные неширокие рукава. Иногда на спине подол собирали в сборку или делали складки. Спереди полушубок застегивался на крючки. Праздничные полушубки расшивали по краям подола, рукавам и воротнику разноцветной сафьяновой оторочкой, вышивкой и отделывали каракулем или мехом бобра.
Юбка в русском костюме считается исключительно женской одеждой. Обычно она надевалась поверх рубахи. Расцветка ее была или однотонная, или с набивным рисунком. По подолу часто расшивали атласные ленты.

2 - Кукла в летнем наряде Костромской губернии.
Наряд костромской красавицы завораживал красотой, богатством декора и дорогими тканями. Стандартный набор одежды Костромской губернии, в котором девушка появлялась на улице, состоял из сарафана, рубахи, душегреи, которая в селах, расположенных на юге края, иногда заменялась передником, крепившимся над грудью, и нарукавниками. В отличие от жителей других губерний, костромские женщины после выхода замуж дольше всего сохраняли традиции носить высокие, богато украшенные кокошники.
Разбор костюма.
Орнамент. Вышивая узоры, мастерица не только украшала одежду, она проводила еще и своеобразный магический ритуал. В народе считалось, что вышитые узоры приносят счастье и удачу, оберегают здоровье и достаток в доме, кроме того, вышитый орнамент должен был защитить человека от злых духов.
Помимо растительных элементов, в вышивке также присутствовали животные и птицы.
Лебеди были олицетворением девушки и невесты. Они вышивались на ширинках и полотенцах, символизируя верную любовь. Уточки в узоре женской одежды говорили о материнстве, о том, что хозяйка дома трудолюбива и добра. Это был символ плодородия. Голуби вышивались на свадебных полотенцах и венчальных рубахах. Они считались символом супружеской верности и приносили в семью счастье.
Очелье — лобовая часть головного убора: кокошника, сороки. Декору очелья уделяли наибольшее внимание, он всегда был богато украшен жемчугом, стеклом и бисером.
В праздничные дни незамужние девушки на голову надевали почелок —
разновидность повязки с очельем спереди и хлобыстнем — широкой бархатной лентой, украшенной золотыми галунами, кружевом и бахромой, — сзади. Почелок расшивали золотыми нитями, украшали бусами, перламутром и стеклярусом. Очелье плелось в виде сетки, на которую нанизывался жемчуг.
Душегрея была непременной частью сарафанного комплекса. Это один из немногих предметов гардероба, который носили как молодые девушки, так и замужние женщины.
Рубахи шились из льняных тканей. Спинка и перед обычно украшались только вышивкой у горловины и подола, рукава же обязательно украшались шитьем из бити.
Косоклинный сарафан из узорных шелковых тканей по подолу всегда украшался тесьмой и золотым кружевом. Сарафан шили из трех полотнищ, спереди он застегивался на пуговицы из меди, олова или серебра. Пуговицы могли носить и чисто декоративный характер, если разрез сарафана был сшивным.

3 - Карачаевский праздничный костюм.
Одежда жителей Карачая всегда отличалась от соседствующих народов Кавказа насыщенным цветом, многообразием декора и добротностью материалов, из которых она изготавливалась. Чем богаче ткани и затейливее узоры на одежде карачаевки, тем показательнее была состоятельность ее семьи, достоинство отца и степень уважения к нему односельчан.
Разбор костюма.
Орнамент. Как и у любого другого народа, орнамент одежды жителей Карачая исполнял роль оберега. Так, узор «бараньи рога», вышитый на кафтане, должен был наделить человека силой и выносливостью. Трилистник вышивали на одежде, чтобы расположить к себе удачу и привлечь положительное внимание природных сил. Изображениями солнца, звезд и луны покрывали одежду женщин, символизируя древние языческие верования карачаевцев в зарождение нового мира, которое несла в себе каждая женщина.
Обувь, сделанная из сафьяна, вышивалась серебром. У девушек из богатых семей в обиходе имелись «ходули» — агач-аяк (от агач — дерево), бархатная обувь на деревянной подошве из двух поперечных подставок. В самом широком месте ступни крепились на ремешки, куда и продевали ногу. Сверху «ходули» богато украшались. Надевали эту обувь обычно на свадьбу. Ходить в ней было неудобно, но она считались признаком высокого положения семьи.
До конца XIX века девушки Карачая носили высокие остроугольные тканые шапочки, к которым пришивался металлический венец, украшенный геометрическими орнаментами. Верхушку такого головного убора составляли металлические узорные навершия. После рождения ребенка женщина наглухо закрывала волосы платком, который повязывался особым способом: концы пропускались под косами и завязывались на темени.
Верхний наряд карачаевки — каптал — украшался нагрудными серебряными пряжками - пуговицами, пришивавшимися к ткани в два ряда. На праздники капталы шили из бархата и шелка синего и зеленого цветов. Капталы красного цвета разрешалось носить только девушкам из знатных сословий. По краям каптал украшался золотым шитьем и галунами. Рукава шили облегающими, точно по руке, при этом отдельно надевалась нарукавная подвеска, имитировавшая разрезной рукав. Такой рукав назывался орусдженг — русский рукав, — получивший свое название от колоколообразных рукавов русских летников.
Девушки подпоясывались поясом — кямар. Каждый из таких поясов был настоящим произведением ювелирного искусства. Поверх надевался черный или темно-красный кафтанчик с серебряными застежками.

4 - Летний костюм Киевской губернии.
Наряды жителей Киевской губернии были связаны с бытовым укладом, а также с важными событиями: с народными праздниками, свадебными обрядами. В народном костюме наиболее ярко и выразительно проявлялось умение мастериц с помощью рукоделия и фантазии органично объединить утилитарность и красоту.
Разбор костюма. В середине XIX века девушки Киевской губернии часто носили венки из цветов. Они были символом девственности.
Прямоугольная женская поясная одежда, сшитая из двух длинных полотнищ шерстяной клетчатой ткани, вытканной из разноцветной пряжи. Прежде чем надеть на себя плахту, ее перегибали пополам поперек шва и только потом оборачивали ею нижнюю часть тела. Шов всегда должен был находиться сзади или по бокам, если плахта была, как в данном случае, из двух полотнищ. Несшитые концы — «крылья» плахты при движении женщины расходились, и из-под них была видна часть другой половины плахты. Чтобы эта части виднелась не наизнанку, а на лицевую сторону, каждое полотнище ткали до половины орнаментом налицо, а с половины, наоборот, — наизнанку. Плахта подпоясывалась поясом или крайкой. Передние концы плахты расходились и накрывались передником, называемым запаской. Плахта, как поясная одежда, известна с глубокой древности. В своей орнаментации она имеет много общего с южнорусской поневой. В середине XIX века поясная одежда в форме прямоугольного куска ткани трансформируется в юбку, которую называли в уездах, расположенных на территории Полесья, андараком, а в селениях, расположенных ближе к Киевскому уезду, — летником. Андарак — юбка из ткани домашнего изготовления, преимущественно красного цвета, отделанная в подоле вышитым или тканым разноцветным орнаментом.
Безрукавная одежда, застегивающаяся на крючки или пуговицы и расширяющаяся от талии книзу короткими складками. Вначале керсетки шили из домотканого материала белого или темно-коричневого цветов. Их носили и женщины, и мужчины. С распространением во второй половине XIX века мануфактурной ткани конструкция немного изменилась, увеличилось число вусов (клиньев), спинка стала кроиться отрезной по талии, а на месте шва нашивали декоративную поперечную планочку. Керсетки начали оформлять вышивкой, аппликацией из шелка, бархата с длинным ворсом в виде зубцов и широких полос. Керсетки из мануфактурной ткани стали исключительно женской одеждой.
Праздничные сапоги, особенно для девушек и молодых женщин, шили из красного сафьяна. Такие сапоги шили иногда на правую и левую колодку, задники украшали орнаментом, подошва была с высокими каблуками и медными подковами. Цветные сапожки — «сапьянцы», когда носок обуви шился из черной кожи, называли «чернобривцами». В Киевской губернии голенища имели только один боковой шов снаружи.
Сборчатая украинская юбка шилась в шесть полотнищ из цветного или однотонного, как в данном случае, сатина.

5 - Зимний костюм Архангельской губернии.

Жители Архангельской губернии благодаря многочисленным промыслам и развитой торговле были одними из самых зажиточных в Российской империи, поэтому одевались все довольно хорошо, за исключением нищих, которым не до нарядов, а добыть бы хлеба кусок.
Разбор костюма.
Орнамент. В праздничной одежде молодых женщин большое значение уделялось «украсам» — орнаментальному декору. Самым распространенным был геометрический мотив, используемый в качестве оберега. Это могли быть ромбы, кресты и розетки. Среди орнаментов часто встречались изображении фантастических птиц, животных и людей, навеянные легендами и сказками, которые рассказывали мореходы, возвращаясь из дальних плаваний. Самым популярным был мотив, символизирующий жизнь — это распустившийся цветок или вьющаяся ветвь, богатая листвой.
Головным убором женщин в ряде уездов являлся кокошник, по виду напоминавший шапочку на твердой основе. Кокошник состоял из трех деталей — очелья, задника и донца. Очелье украшали рельефным золотым шитьем, а низ — бахромой.
Шали были бумажные, гарусные и шелковые. Они плотно прилегали к голове, а у шеи крепились маленькими булавками. Шали часто расшивали золотыми нитками.
Тулуп считается разновидностью зимней одежды. В данном случае тулуп укороченный. Он предназначен для холодной, но не морозной погоды. Имеет, как правило, однотонную расцветку.
Во второй половине XIX века в гардеробе зажиточных крестьянок появились сарафаны из шерсти и шелка: «штофники» и «атласники». Это были прямые сарафаны, напоминавшие юбку, на узких лямках. Подол украшали кружевом, тесьмой, позументом с бахромой и лентами.

6 - Свадебный костюм Псковской губернии.
Одежда псковитян всегда была поводом для зависти жителей соседних губерний. Особенно привлекательными считались женские наряды, сшитые из дорогих тканей, украшенных затейливыми узорами и драгоценными камнями.
Разбор костюма.
Орнамент. Нередко на вышитых псковскими мастерицами полотенцах можно было встретить орнамент «баба», получивший свое название за сходство с женской фигурой. По верованию жительниц Псковской губернии, подобный рисунок символизировал врата для новой жизни. В зависимости от предназначения полотенца женская фигура, вышитая на нем, именовалась или Макошь (у фигуры были руки подняты вверх), или Лада (руки опущены вниз). Полотенца с рисунком Макошь, древнеславянской богиней, олицетворявшей землю-матушку, использовались на четверговых пиршествах во время Масленой недели, куда допускались только женщины. Полотенцами с рисунком, на котором была изображена Лада, мать двенадцати месяцев и богини плодородия, пользовались и во время брачного сговора, называвшегося «ладины».
На голову невест Торопецкого уезда надевали однорогий конусообразный головной убор — шишак, окаймленный по очелью жемчужными украшениями, по форме напоминающими шишки.
Сверху кокошник невесты обязательно покрывали большим, украшенным вышивкой платком. Он закрывал голову и спину. Чтобы платок красиво ниспадал клином, его делали двухслойным, подкладывали под первый слой накрахмаленный плат.
Рубаха из тонкого холста с ажурными кружевами на вороте.
Сарафан на свадьбу надевали распашной. Передняя часть и подол расшивались узорными лентами, сотканными из серебряных нитей.

7 - Калмыцкий праздничный костюм.
В одежде калмыков сохранялось историческое наследие воинов-предков, живших в Монгольском ханстве. К 19 веку единственным напоминанием об их героическом прошлом, о родстве с потомками Чингисхана был монгольский халат - верхняя простеганная одежда, которую носили исключительно старики. Костюм же молодых калмыков претерпел кардинальные изменения в соответствии с новыми традициями и погодными условиями.
Разбор костюма.
Орнамент. Узор с изображением копыт жеребенка — символа мужской силы — вышивали на одежде молодых женщин всегда с левой стороны, поскольку, по народному верованию, мужская сила, передаваемая девушке после замужества от супруга, находилась с левой стороны. Этот орнамент играл функцию оберега от злого глаза, а также означал чистоту и верность женщины своему мужу. Кроме того, калмыки верили, что, нося «копытца» на своей одежде, их жены могут родить им наследников.
Шапку — бюслячи — шили из меха соболя или норки. Верх головного убора
обтягивали парчой, к которой пришивали красный гребешок из шелковых нитей.
Бархатные шиверлыки — чехлы для кос, были обязательной составляющей наряда калмычки. В будни или праздники без шиверлыков, так же как и без головного убора, женщина не могла выйти на люди.
Терлег — праздничное платье калмычки — шили из дорогих сортов шелка, тонкой парчи или бархата. Рукава платья оторачивали вышитой золотыми нитями каймой. Цвета наряда всегда были очень яркими — алыми, бордовыми, зелеными или синими.
Цегдег присутствовал в женской праздничной одежде вплоть до 30 годов XX столетия. Он был без рукавов, с длинными полами. По краям подола и горловины шла вышивка гарусными нитями и позумент.

8. Праздничный костюм Воронежской губернии.
Одежда крестьян губернии была разнообразной, со своими местными особенностями. Наряды шили в основном из домотканых материалов. Одежда изготавливалась из набойки, холста, сукна, овчины. Позднее стали использовать и фабричные ткани - шерсть, плис, сатин, кумач или ситец.
Разбор костюма.
Орнамент. Птицы, вышитые па подоле юбки и рукавах девичьей рубахи, а также на полотенцах или платках, означали любовь в ее разных ипостасях. Пернатые, идущие друг за другом, символизировали начало любви. Если птицы были повернуты друг к другу хвостами и смотрели в разные стороны, это говорило о том, что девушка страдает от неразделенной любви. Дерево (ствол и три ветви, идущие вверх), вышитое между двумя фигурками птиц, символизировало расцвет нежных чувств. Когда же на окончаниях ветвей вышивались маленькие ромбики, это означало, что любимый человек девушки погиб, но память о нем хранится в ее сердце.
Скиндачка — украшенная вышивкой повязка из узкого куска ткани, оставлявшая макушку девушки открытой.
Рубаха из льняного домотканого полотна, крой туникоподобный, с прямыми плечевыми вставками. Ткаными или вышитыми узорами из красной пряжи украшались обычно рукава, плечевые вставки, воротник, пазухи.
Безрукавка — часть праздничного костюма — изготавливалась из фабричных тканей — шелка или бархата темного цвета, украшалась нашивками из лент и шнурков.
Белый льняной передник колоритом и орнаментом близок к рубахе.
Льняная юбка в клетку.

9. Праздничный костюм Смоленской губернии.

Традиционный костюм Смоленской губернии складывался на протяжении нескольких веков. Он отражал культуру и творческие способности жителей этого края.
Разбор костюма.
Женская рубаха являлась основным составляющим элементом женского крестьянского костюма. До конца XIX века она была нательной и одновременно выходной одеждой.
Девушки и пожилые женщины часто ходили в длинных цельных подпоясанных рубахах. Замужние надевали их только на покос или уборку льна. В зависимости от района проживания рубахи носили с сарафанами и поневами.
Орнамент. Вышитый квадрат, если его пересекали крест-накрест две линии контрастного цвета, означал поле. Если внутри квадрата вышивались маленькие точки у пересечения линий, узор означал засеянное поле.
По праздникам на голову надевали шапочку наподобие кички. Ее шили из атласа или бархата красного цвета. Переднюю часть украшали золотой вышивкой. Сзади пришивали позатылень — прямоугольную полоску ткани на холщовой подкладке. К головному убору крепили «пушки» из гусиного пуха.
Рубаха с воротником-стойкой украшена ткачеством красными и желтыми нитями. Рукава на манжетах присборены.
Косоклинный сарафан из темного сукна. Центральную часть переднего полотнища расшивали контрастными нитками или цветными лентами.
По подолу сарафана пускали в несколько рядов позумент или полоски кумача.

10. Летний костюм Минской губернии.
Костюм белорусов, и жителей Минской губернии в частности, развивался в контакте с народными одеяниями русских, украинцев, а также литовцев и поляков. Поэтому в одежде этих народностей наблюдается значительное сходство.
Одежда крестьян губернии была разнообразной, со своими местными особенностями. Наряды шили в основном из домотканых материалов. Одежда изготавливалась из набойки, холста, пестряди, сукна, овчин. Позднее стали использовать и фабричные ткани — шерсть, плис, сатин, кумач и ситец.
Женщины губернии после замужества носили поневы. В основном их шили из полотна черного цвета, разбитого на квадраты чаще всего красными, реже синими, ткаными полосками. Клетка символизировала черноземные поля, а полосы означали дороги и реки. Квадраты на поневе были разных размеров. Возможно, их величина указывала на количество земли, которое имела семья женщины. К нижнему краю поневы пришивали полосу ткани — оклад, украшенную вышивкой и орнаментом из ромбов, кругов и квадратов: так мастерицы изображали все то, что выращивалось на полях. Украшение поневы зависело лишь от достатка и мастерства ее владелицы.
Вместе с поневой или сарафаном женщины носили рубахи. Их шили из домотканого холста, и были они на все случаи жизни: будничные, праздничные, свадебные.
Поверх рубахи и поневы на бедра женщина повязывала кусок узкой ткани черного цвета — покромку, которая с обеих сторон имела концы из шерстяной ткани, украшенной многоцветным геометрическим орнаментом. С этим аксессуаром было связано стародавнее поверье, что если женщина, выйдя замуж, дважды обернет вокруг себя покромку и станет постоянно ее носить, то она, как матушка-земля, будет плодоносной, и род ее не угаснет. Девицам па выданье и юным девочкам надевать покромку не разрешалось.
Разбор костюма. Орнамент. Семиконечная звезда в орнаменте считалась счастливым элементом и должна была дарить носящему одежду с такой вышивкой радость и благополучие. Восьмиконечная звезда символизировала большую семью и на женской одежде означала плодовитость ее владелицы.
Сорока — маленькая шапочка с невысокой тульей и гребнем сзади. Спереди и посередине была из бархата малинового, бордового и зеленого цветов. Ткань расшивали золотыми нитями и медными блестками. Заднюю часть головного убора украшали бахромой из бисера и шерстяных нитей. Рубаха — ее шили из отбеленного конопляного холста. Рукав у запястья собирали на неширокий манжет, который украшали оборками красного цвета. Верхнюю часть рукава окаймляли вышивкой черного цвета с геометрическим орнаментом. Рубахи, предназначенные для самых больших праздников, дополняли специальной вставкой, расшитой золотыми нитями. Пояс- «покромка» — в длину достигал трех метров. Его ткали из черных нитей, часто украшали цветными вышивками и затейливыми узорами из бисера. Концы его дополняли кисточками из цветной шерсти. Завеска — короткий фартук, который шили из того же полотна, что и рубаху, и точно так же украшали вышивкой с геометрическим и цветочным орнаментом. Понева — поясная одежда из черной или темно-синей шерстяной ткани в клетку. В праздничном варианте клетки расшивали нитями белой шерсти. К подолу приметывали тесьму красного цвета — оклад.

11. Бурятский женский костюм.

История народа всегда находитотражение в его одежде. Бурятский национальный костюм является примером памятилюдей, живущих у берегов Байкала, о своем монгольском прошлом.
Незамужние девушки носили халаты, похожие по своему фасону на мужские. Они отличались лишь кроем и отделкой.Поверх халата женщина всегда носила безрукавку, доходившую до талии, без нееженщина не могла считаться прилично одетой и не имела права показываться наглаза мужчине.
С изменением семейного положения женщины другие очертания принимал и ее костюм. Он становился более разнообразным по составу, цвету, в нем увеличивалось количество украшений. Шить одежду для замужней женщины начинали задолго до свадьбы. Это было се приданое, называемое у бурят онжи, с которым она приходила в новый дом.
Обереги красоты
Женский костюм - как праздничный, так и повседневный - состоял из определенного набора одежды: нательной рубахи, штанов, платья из тонкой ткани, поверх которого зимой надевали дэгиль, а в летнее время тэрлиг. Обязательным элементом гардероба замужней бурятки была безрукавка. От праздничного наряда одежда, которую женщина носила в будние дни, отличалась лишь разнообразием и цветом ткани. Чаще всего для повседневной одежды использовали недорогие материи более бледных тонов. Сверху будничные наряды обычно покрывали хлопчатобумажной тканью, чтобы одежда меньше изнашивалась.
До тех пор, пока девушка не выходила замуж, она не имела права носить наряд замужней женщины.
Разбор костюма.
Орнамент. Улзы — изображение переплетенных между собой полос чаще золотого или оранжевого цвета означало пожелание счастья, благополучия и удачи.
Чесуча — шелковая ткань, сотканная из отходов пряжи шелка-сырца.
Шапка с опушкой из меха овчины. Головной убор мог иметь форму полусферы, повторявшей очертания небесного свода, юрты, сопок, а мог быть конусообразным, напоминай собой контуры гор — обителей божеств.
Нагрудное украшение — хоолопши, состояло из пяти блях отлитых из драгоценных металлов, скрепленных между собой толстой цепочкой.
Безрукавка — обязательный предмет женского костюма, без которого женщина не могла появиться на людях.
Тэрлег шили из синей чесучи. По подолу халат обметывали узорчатой тесьмой, отделывали бархатом, парчой или шелком. Рукава тэрлега состояли из трех частей: верхней пышной, яркой узорчатой полоски посередине и обшлага.

12 - Узбекский летний костюм
Узбекский национадьный костюм сформировался в незапамятные времена. В нем отразились народные история и культура. Имея много общего с одеждой других оседлых среднеазиатских народов, он в то же время сохранил самобытные черты и отразил особенности своего региона.
Традиционно узбекские костюмы шили из тканей ярких расцветок. Наряд узбечки состоял из легкого платья, шаровар, туфель с узкими, загнутыми вверх мысами, платка или тюбетейки. Дополнением служили золотые и серебряные украшения. К ним на Востоке, в Узбекистане в частности, с давних пор особое отношение...
Разбираем орнамент
Тюбетейку обычно вышивали шелковой нитью, а иногда и золотой или серебряной канителью. Цветочный мотив считался наиболее популярным. Распространенным орнаментом являлся также илонизи («след змеи»). Встречались и геометрические узоры вышивки. Тюбетейки разных регионов Узбекистана отличались по форме, орнаменту и расцветке.
Поскольку ислам запрещает изображать людей и животных, мастерицы использовали в своих работах прием «выдачи части за целое», то есть вышивали условные изображения различных частей тела животных или птиц. Примером таких орнаментов могут служить забонигунджешок — «язычок воробья» или чашмибулбул — «глаз соловья».
Тюбетейка — обязательный элемент девичьего наряда. Наиболее распространенная форма — невысокая, четырехгранная, но бывают и круглые, и куполообразные. Шили тюбетейки из нескольких слоев ткани, которые простегивались хлопчатобумажной или шелковой нитью.
Канитель — тонкая золотая или серебряная проволока для вышивания.
Платье простого покроя из яркого атласа или шелка — тканей, традиционных для узбекского национального костюма. Наиболее излюбленная одежда узбечек — платье куйлак. Сшитое в форме туники, доходящей до щиколоток, прямое, оно иногда расширялось книзу. В Узбекистане также очень распространены фасоны платья с отрезной кокеткой, стоячим воротником и длинными рукавами с манжетами.
Ворот куйлака в Бухаре и Самарканде обшивали золотой тесьмой кешкурта и украшали вышивкой.
Шаровары — широкие тонкие брюки с зауженными книзу штанинами. Женщины носили их с младенчества. Низ штанин обшивался тесьмой джияк, которая часто заканчивалась кисточками.

13. Городской свадебный костюм Санкт-Петербургской губернии.

Петровские реформы перевернули все пласты народной жизни. Коснулись они внешнего вида лбдей. Русский человек, по мнению государя, должен был выглядеть как европеец. Это новшество не затронуло крестьян и священнослужителей, поэтому народный костюм сохранил свой традиционный облик.
Среди множества обрядов, сопровождавших жизнь наших предков, едва ли не самым памятным и красивым был свадебный. Жених невеста облачались в особые костюмы, которые тщательно готовили, сберегали и передавали по наследству из поколения в поколение.
Разбор костюма.
В городах Санкт-Петербургской губернии богатая невеста могла позволить себе не надевать свадебный головной убор и оставить голову непокрытой. Иногда в волосы вплетали цветы, но обычно предпочтение отдавали просто гладко убранным волосам.
На платье накидывался платок или шаль, которые не только защищали невесту от непогоды, но и были ее оберегом. На улице и во время венчания в церкви шаль набрасывалась на голову, превращаясь в фату.
Платье по крою, как правило, было прямым, длинным, перехваченным на талии тонким поясом. Популярным считался строгий воротник-стойка. На груди платье украшалось ажурными рюшами.
Платье шили из дорогой ткани, часто это были атлас или парча; неизменным оставался только его цвет, он был преимущественно белый либо оттенка, близкого к нему. Рукава платья оторачивались рюшами.

14. Летний костюм Вологодской губернии.

Повседневный костюм Вологодской губернии был довольно простым. В отличие от него праздничная одежда изобиловала разнообразием и большим количеством украшений. Нагляднее всего это демонстрировали женские головные уборы, расшитые лентами, золотом и жемчугом. Обычная вологодская крестьянка не могла похвастаться роскошным нарядом: он был прост и лаконичен, изготавливался из домотканых или недорогих покупных тканей и состоял из сарафана, рубахи и передника.
Основой любого наряда, будничного или праздничного, была рубаха, сшитая из одного льняного полотнища. Ее называли проходницей, одностанкой, исцельницей и украшали вышивкой. Узоры выполняли роль оберега, поэтому их наносили в основном на видимые части: манжеты, ворот, подол. Ткани для сарафанов часто были набивными, из домотканой пестряди или кумача. Поверх них надевали передники, которые и защищали одежду от загрязнения. Передник иногда расшивали узорными полосами и символической вышивкой, служившей оберегом животу беременной женщины. По талии, на левом боку, завязывали неширокий пояс длиной 4—6 аршин, плетеный или тканый.
Неотъемлемым предметом женской одежды был головной убор. В конце XIX — начале XX века во многих русских селах и деревнях основной его разновидностью стал платок. Существовало множество способов его завязывания. Чаще всего крестьянки складывали платок по диагонали и покрывали им всю голову, закрепляя концы на шее под подбородком или заводя их назад, делая узел на затылке. В будни обычно носили простые однотонные или клетчатые хлопчатобумажные платки. В праздники старались выбрать более яркую его расцветку. В Вологде большой популярностью пользовались так называемые «аглицкие» платки из красного ситца с контрастным набивным цветочным узорам. Несмотря на многоцветье, они не выгорали и не линяли.
Рубаха-одностанка из цельного холста с вышивкой но вороту, запястьям, подолу и рукавам.
Прямой сарафан из кумача на тонких лямках не имел застежек, ткань собиралась на груди под обшивку.
Пояс — обязательный элемент костюма. Его повязывали всегда на левую сторону.
В традиционной вышивке северных губерний преобладали мотивы земли и солнца как символов богатства, плодородия и счастья. Переплетающиеся ромбы и квадраты, перечеркнутые крестом, обозначали вспаханное поле, то есть плодородную землю. Крест с загнутыми концами, похожий на катящееся колесо, обозначал движение солнца по небу. Такой знак называли ярга или коловорот. Он символизировал женскую плодоносящую силу. Солярные (солнечные) и земельные знаки часто использовали вместе, желая усилить плодородие земли и плодовитость женщины. Рубахи, украшенные такими узорами, крестьянки надевали в трудовые праздники — на выгон скота весной или в первый день сенокоса. Таким образом они прославляли силы природы. Считалось также, что чем богаче расшита рубаха женщины, тем выше ее детородная способность.
Передник, сшитый из беленого льна или пестряди, надевали поверх сарафана и завязывали на талии. Украшали мерным кружевом, вышивкой или полосами цветной ткани.

15. Осетинский девичий костюм..

В будни и праздники, зимой и летом основной девичьей одеждой была къаба.
Если достаток семьи позволял, для пошива праздничного платья — къаба — приобретали дорогие ткани — парчу, шелк и бархат. Выбор материи диктовался не только финансовыми возможностями, но также возрастом и семейным положением обладательницы наряда. С появлением у женщины ребенка платье ей шили из кашемира или тяжелого шелка, его не украшали галунами и вышивкой. По достижении 30-летнего возраста шелковые вещи осетинки уже не надевали.
Пока девушка была на выданье, ее праздничные наряды изобиловали декоративными украшениями. Праздничные платья шили из шелка, а для повседневной одежды использовали дешевые ткани: ситец, бязь, бумазею, сатин. Как правило, будничные их варианты украшений не имели, лишь изредка по подолу къаба нашивали покупную цветную тесьму.
Разбор костюма.
Осетинские девушки покрывали голову круглыми шапочками темного цветa. Их шили из сафьяна, затем прокладывали ватой, а сверху обтягивали бархатом. Иногда шапочки расшивали золотыми галунами и украшали орнаментом из разноцветной тесьмы.
Поверх шапочки накидывали вуаль, а в холодное время года — шерстяную шаль с длинной бахромой. В начале XX века шали стали изготавливать из шелка. Они были квадратной или треугольной формы. Один из углов такой шали вышивали крупным орнаментом, который играл роль своеобразного оберега.
Нагрудник с крючками и пуговицами из металла. Для повседневного ношения нагрудник шили из недорогих плотных тканей, например из бумазеи.
Серебряный с позолотой пояс — рон.
Распашное платье — къаба — по форме напоминало мужскую черкеску. Спереди у него имелся разрез. Будничная одежда не изобиловала декоративными украшениями, ее шили из недорогих тканей.
Читаем орнамент
Один из самых популярных орнаментов осетинского наряда — «древо жизни» — изображение веточек с листочками. Его вышивали по краям как женской, так и мужской одежды золотыми или серебряными нитями. Он был призван защищать человека от злых духов и беречь род.

16.Монгольский праздничный костюм
Монгольский костюм формировался на протяжении веков. Как явление народной культуры он играл важную роль в сохранении и упрочении этнического самосознания.
Традиционный праздничный наряд женщин сохранялся в монгольских селениях вплоть до середины XX века.
Основу женского костюма составлял дээл - халат с длинными рукавами, средняя часть которых часто по цвету контрастировала с верхней и нижней. Ее украшали нашивками из полосок парчи, шелка, плиса и позумента. К концам рукава пришивали широкие обшлага. На плечах дээла делали высокие буфы. Воротник и верхнюю полу халата расшивали парчой и позументом.
Верхняя пола дээла состояла из трех частей. Нагрудная называлась сеож, к ней пришивали нижнее полотнище, доходившее до колена, откуда начинался подол - хормой.
Самым страшным грехом для монгольской женщины считалось задеть им огонь. Поверх верхней полы в области пояса нашивался трапециевидный передник - богос.
Разбор костюма. Орнамент. Узор «мэлхэ» в виде круга, разделенного на сектора наподобие лабиринтов, являлся символом света, изобилия и жизни. Разделительные линии обозначали посредничество между небом и землей и олицетворяли мудрость.
Шапка с остроконечной верхушкой из красного шелка и бархатным околышем. Навершие ее украшает золотистый шарик - знак принадлежности к высшему сословию.
Крылатую прическу украшают подвески и пластинки из драгоценных металлов.
На шее монголки присутствует украшение из бирюзы.
Дээл из красного шелка. Обшлага, которыми заканчиваются рукава халата, обшиты голубым шелком.

17.Летний костюм Рязанской губернии
Традиционный народный костюм Рязанского края радует глаз удивительно гармоничным сочетание расцветки.
Женщины северных российских губерний любили украшать праздничную одежду бисером и жемчугом, которыми изобиловали реки их территорий. Южнорусские костюмы, особенно рязанский, выделялись наличием кружева и вышивки.
Разбор костюма. Замужние женщины покрывали голову кичкой. Она могла быть безрогой, двурогой или трехрогой и имела твердую основу. Поверх кички надевали сороку из ткани. Головной убор украшал разноцветными лентами и подвесками из гаруса, шнурков, птичьих перьев и пуха.
Поверх рубахи рязанские замужние женщины надевали поневу - юбку, состоявшую из нескольких продольных полотнищ, сшитых между собой полностью или частично. Изготавливали поневы, как правило, из шерстяных клетчатых тканей. Цвета преобладали глубокие, насыщенные - темно-синий, черный, темно-зеленый в сочетании с белым, желтым, красным.
Завершение ансамбля одежды - передник с рукавами (завеска, занавеска). Его надевали поверх рубахи и поневы. Передник обязательно украшали узорным ткачеством или вышивкой. Самым распространенным цветом вышивки был красный. Подол передника часто отделывали кружевом.

18.Повседневный костюм Пермской губернии
В двенадцати уездах Пермской губернии у рукодельниц существовали свои традиции ткачества и вышивки, поэтому каждой местности был присущ свой особый колорит костюма.
Разбор костюма. Орнамент. Схематичное изображение оленихи или лосихи, означавшее здоровье и плодородие, вышивали на одежде, предназначенной для родильных обрядов. В рубаху с такой вышивкой переодевали роженицу, когда у той начинались схватки. Считалось, что орнамент-оберег избавит молодую мать от страданий и несчастья, а новорожденный появиться на свет здоровым.
Платок из светлого ситца с растительным узором молодые девушки надевали во время работы по дому.
Фартук являлся обязательным элементом как будничного, так и праздничного костюма. Орнамент на подоле часто перекликался с вышивкой на рубахе.
В XIX веке косоклинный сарафан из кумача был наиболее распространенным элементом одежды крестьянок.
Рубаху изготавливали из домотканого холста или покупных тканей. В области горловины, груди и на концах рукавов ее обязательно вышивали.

19 - Башкирский праздничный костюм
В каждом башкирском селении прославленные мастерицы шили свадебные наряды еще задолго до торжества. После бракосочетания одежду жениха и невесты не прятали в сундуки, она становилась праздничным комплексом.
Праздничный комплекс костюма молодых женщин состоял из платья, фартука, нагрудного украшения — селтэр, двойного платка большого размера — кушъяулык и сапог с голенищами из белого сукна. Пожилые женщины по торжественным случаям надевали платье с затейливым узором, выполненным тамбурным швом на подоле, рукавах и нагрудной части, и камзол. В вышивке преобладал растительный орнамент из изогнутых веточек, листьев и цветов. Ее делали не на ткани платья, а на отдельных лоскутках сатина темно-синего или фиолетового цвета, которые затем пришивали к деталям одежды. Благодаря тому, что контур вышивали одним цветом, а внутреннюю часть узора простегивали нитками контрастных тонов, рисунок приобретал особый объем. Уровень мастерства вышивальщицы определялся замысловатостью и разнообразием создаваемых ею орнаментов. Не менее ценным умением считался талант украшения головных уборов, которые расшивались бисером, жемчугом, золотыми нитями и перламутром.
Халаты и другую верхнюю одежду расшивали изображениями звезд (золотыми или шерстяными нитями) и солнца (коралловыми бусинами с пуговицей из перламутра в середине), а также полосками разноцветного сукна и ярким позументом в области талии и на плечевых швах. Кроме того, для декора праздничного наряда использовали бисер, блестки из слюды и стеклярус.
Разбор костюма. Платок кушъяулык носили на протяжении двух лет после свадьбы, пока, как считалось, невеста не привыкнет к новому дому. Головной убор богато украшали вышивкой.
Головную повязку баш бэйзэмес носили под кушъяулыком. Она была видна только на лобной части головы.
Платье из зеленого сукна по горловине расшито золотыми нитками.
Бордовый елян, расшитый золотым позументом, полосками красного сукна, вышивкой с орнаментом из геометрических фигур и серебряными монетами. Елян - длинная верхняя башкирская одежда из шерсти и бархата, разновидность халата. Края изделия богато декорировались вышивкой, аппликациям из ткани, расшивались перламутром и бисером.
Разбираем орнамент. Орнамент «кускар» в различных его вариациях отождествлялся у башкир с солнцем, плодородием земли и красотой. Выполненный нитками желтого цвета узор означал пожелание изобилия и богатства, белыми — символизировал миролюбие и чистоту помыслов владельца одежды.

20 - Армянский праздничный костюм.
Яркие архалухи и шапики, мастерски расшитые шаровары, минтаны и зпуны, курточки и жилеты, сапоги и туфли являлись неотъемлемой частью народного костюма жителей Армении, однако он не мог считаться завершенным без головного убора. В областях Восточной Армении и зимой, и летом мужчины носили меховые шапки из каракуля. Женский головной убор был более сложным. В древности на востоке Армении девушки плели несколько косичек и повязывали на голову цветной платок. После замужества женщины надевали палти — шапку в форме башенки. Она изготавливалась из нескольких слоев хлопчатобумажной ткани, проклеенных между собой раствором муки и воды. Высота башенки варьировалась в зависимости от региона проживания владелицы головного убора. В среднем она составляла 10— 12 сантиметров. Палти закрывал всю голову от затылка до середины лба. Спереди башенку расшивали лентами с геометрическим узором, к вискам крепили серебряные шарики и нанизанные на нити кораллы. Под шапку на лоб повязывали ленту, в височной части крепили монеты из серебра а если достаток семьи позволял, то из золота. Сверху палти покрывали несколькими белыми платками, сложенными треугольниками. Ими закрывали шею, а также туго завязывали нижнюю часть лица, включая кончик носа. Сверху белый платок прикрывали красным или зеленым. После того как головной убор был надет, на него накидывали большой цветной платок, который держался на голове благодаря массивной цепи (шириной 4—5 сантиметров) с крючками, изготовленными из серебра или золота. На сооружение этой конструкции женщинам приходилось тратить несколько дней, поэтому зачастую они спали, не снимая головного уборa, подкладывая под шею диванную подушку-валик. В Средние века палти восточных армянок претерпел изменения. К нему перестали крепить ленты с монетами, а башенку заменили ободком с повязками из тесемок, украшенных цветочным орнаментом. Женщины более не перевязывали голову платками, а использовали вместо них тюль. В таком виде палти жительниц Восточной Армении дошел до начала XX века.
Разбор костюма. Головной убор палти — отголосок стародавней моды. Лоб украшала повязка из ленты, декорированной серебром. Сверху на палти накидывали платок, который прикрывал шею. Рубашку красного цвета носили женщины Восточной Армении. Этот оттенок в одежде являлся оберегом и символом плодородия. Архалух застегивался у пояса на несколько пуговок. Ниже линии бедра у него было два разреза. Серебряный пояс появился в женском гардеробе лишь в начале XX века, до этого жительницы Армении подпоясывались длинным шелковым или шерстяным шарфом. Рукава архалука от локтя до кисти руки имели прорези. Их края обшивали тонким Шнурком - суташ.
Разбираем орнамент. Традиционно армянские мастерицы украшали ткань орнаментом, частью которого являлись восьмиконечные звезда и крест. Узор вышивали у нагрудной части рукавов. Считалось, что изображение креста на одежде защищало человека от злых духов и оберегало от дурных мыслей и поступков.

21 - Праздничный костюм Калужской губернии.
Женская одежда в Калужской губернии разделялась на праздничную, будничную и рабочую. Друг от друга костюмы, предназначенные для хозяйственных работ и ношения в торжественных случаях, отличались в основном тканями и количеством декоративных дополнений. В комплексе праздничной одежды органично сочетались детали, выполненные в техниках узорного ткачества и вышивки, бахрома и блестки из перламутра, тесьма и украшения из бисера. Будничный же костюм был довольно простым, с лаконичными узорами, выполнявшими функцию оберега. Рабочую одежду шили из льна, хлопчатобумажной ткани, грубой шерсти. Для праздничного наряда предназначались бархат и шелк, а также тонкие шерстяные ткани.
Кроме того, одежда различалась и по возрастному принципу. В гардеробе молодых девушек Калужской губернии не было понев, а их головной убор оставлял открытым макушку. Наряды пожилых женщин декорировались довольно скромно, в то время как одежда молодых изобиловала яркими вышитыми узорами.
Разбор костюма. Повойник шили из яркого ситца или бархата, украшали бисером и блестками. К его затылочной части крепили несколько лент из атласа или шелка, ниспадавших на спину.
Одной из разновидностей шейных украшений были шитые из ткани припайные воротники со спускавшейся па грудь узкой полосой ткани с орнаментом. Они назывались поддушниками. Передник-занавеску шили из двух частей, кокетки и подола.
Рубаху из белого холста с прямыми поликами орнаментировали цветными нитями, ворот присбаривали, подол украшали узорным ткачеством и вышивкой крестом.
Набедренной женской одеждой в Калужской губернии считалась распашная понева.
Разбираем орнамент. Особое значение калужские вышивальщицы придавали в орнаментах символам солнца — изображению креста в круге. Чаще всего такие знаки вышивали рядом со всадниками, олицетворявшими бога солнца. Во время создания узора вышивальщицы посылали свои молитвы светилу и просили его даровать тепло, чтобы лучше росли их посевы и согревалось все живое на земле. Под всадниками изображали ряд женских фигурок с поднятыми вверх руками, как во время молитвы.

22 - Праздничный костюм донской казачки.
Наряды жительниц Ставропольской губернии были необычайно красивы и разнообразны. По женскому костюму определяли местонахождение его владелицы, ее семейное положение, количество детей и знатность рода. На наряд казачек большое влияние оказал тюркский женский костюм, поэтому он отличался от одежды жительниц других российских губерний.
Нижнюю одежду казачек составляли шаровары и рубаха из тончайшего шелка прямого покроя с широкими рукавами. Поверх нее надевали платье-кубелек. Оно было распашным, на груди застегивалось на пуговицы из серебра или агата. Для изготовления платья требовалось много дорогой ткани, парчи, тафты или плотного шелка. Казацкие семьи считались зажиточными, поэтому женщины имели несколько таких нарядов. Их носили вместе с бархатными поясами, расшитыми узором из золотых нитей и жемчуга.
Рубаху, шаровары и платье дополняли кружевами, которые, как и вышивка, служили скорее оберегом, нежели украшением. Они считались надежной защитой от злых духов. Когда одежда изнашивалась, кружево с нее срезали И перешивали на новые элементы костюма.
Разбор костюма. Головной платок из кисеи, обшитый по краю бахромой из золотых нитей.
Кисея — прозрачная ткань из хлопчатобумажных или шелковых ниток.
Платье-кубелек шили из нескольких полотен ткани. Его делали приталенным, с двумя рядами пуговиц, один из которых был декоративным. Для изготовления платья требовалось много дорогой ткани, парчи, тафты или плотного шелка.
Разбираем орнамент. Вышивкой на Ставрополье покрывали не только праздничные, но и повседневные платья. Узорами украшали как одежду, так и постельные принадлежности, скатерти, накидки, а также полотенца. Последние развешивали на иконах и портретах. Излюбленными мотивами вышивки были цветы, листья, а также пернатые. Жар-птица в узоре символизировала солнце, орел — огонь, а пары голубей — их вышивали на свадебных рушниках — считались знаком жениха и невесты. При создании орнаментов мастерицы, как правило, использовали технику аппликации, материалом для которой служили разноцветные лоскуты. На свадьбу вышитыми полотенцами повязывали сватов, шаферов и дружек.

23 - Туркменский праздничный костюм.
В прошлом женские костюмы туркменок были необычайно своеобразны и отличались друг от друга в зависимости от того, из какого племени происходили их владелицы. Объединял наряды основной набор их элементов, традиционные красные тона ткани и манера ношения одежды. На ноги женщины надевали вязаные из шерсти узорчатые носки и кожаную обувь.
Основной комплекс женской одежды в Туркмении состоял из высокого головного убора, малиново-пурпурной шали, закрывавшей голову и спину, длинной рубахи-платья красного цвета, из-под которой виднелась полоска вышитых штанов, и халата. Руки, шею и голову туркменки украшали множеством ювелирных изделий из серебра.
Разбор костюма. Головной убор — тахья. На макушке к нему крепился небольшой серебряный куполок с трубочкой — гупба. У головного убора в области висков фиксировались массивеные украшения — тенечир, состоявшие из треугольных и ромбовидных пластинок со вставками из сердоликов и цепочек. Его завершали округлые подвески. Длина тенечира доходила до груди. Верхнюю одежду — чабыт — шили из красного шелка. Края выреза горловины, полы и рукава вышивали узором пугта — бутон тюльпана. Платье-рубаха из темно-красной материи. Длина его доходила до щиколотки. Горловину платья украшали вышивкой с узором из веточек и цветов. Длинные штаны из шелка в тон платья с небольшой узкой вышивкой по краю. На ноги туркменки надевали туфли на высокой подошве, без задника.
Читаем орнамент
В туркменской вышивке одним из наиболее распространенных орнаментов было изображение цветка тюльпана — пугта. Украшая женскую одежду и аксессуары этим узором, мастерицы верили, что он убережет его владелицу от дурного глаза, будет способствовать благополучию и здоровью.

24 - Молдавский летний костюм.
Красочная национальная одежда молдаван во все времена являлась отражением культуры и художественного творчества народа.
Народный молдавский костюм состоял из множества элементов, большая часть которых была неизменной со времен Средневековья. На это в немалой степени повлияла традиция домашнего ткачества, которая сохранялась вплоть до XX столетия. Из конопли, шерсти и льна, а с середины XIX века и из хлопчатобумажной пряжи мастерицы изготавливали всевозможные ткани, необходимые при пошиве одежды. Украшения и головные уборы являлись обязательной принадлежностью не только женского убранства, мужчины также использовали дополнительные аксессуары, как во время праздников, так и в обыденной жизни.
Разбор костюма. Белый платок, завязанный способом дупэ кап, когда концы его затягиваются в узел на затылке. Рубаха карпатского типа состояла из четырех полотнищ, которые вместе с рукавами собирались на шнурок вокруг выреза горловины. Такие рубаки обильно украшали вышивкой и ткаными узорами. Орнамент на них располагался вертикально. Помимо узорных полос, на плече вышивали специальное украшение в виде прямоугольника или квадрата - алтицэ, от которого и произошло название рубахи кэмешэ ку алтицэ. Женские летние безрукавки изготавливали из тонко выделанной кожи овец белого цвета. Когда изделие было сшито, его декорировали цветочной вышивкой шерстяными нитками, узором из бисера, пришивали аппликации из разноцветной кожи. Несшитая юбка представляла собой прямоугольное полотнище с вытканными горизонтальными и вертикальными полосками. К верхней части пришивали брыу - неширокий пояс, с помощью которого юбку закрепляли на талии, предварительно обернув полотнище вокруг бедер таким образом, чтобы одна пола прикрывала другую.
Разбираем орнамент. Одним из любимых орнаментов у молдавских мастериц было изображение винограда. Его гроздья вышивали на платках и вороте рубах, лозу «пускали» по краю безрукавок. Молдаване верили, что обладатель одежды с таким узором будет богат и счастлив.

25 - Летний костюм Новгородской губернии.
Передник в женском традиционном костюме играл особую роль. Надевая эту деталь одежды, жительницы Новгородской губернии, по поверьям, защищали себя от злых духов. Передник являлся своеобразной преградой для нечистой силы, которая могла навредить не только женщине, но и всему ее семейству, проникнув через неприкрытый живот, где, как считалось, находился источник жизни.
Передник входил в комплексы рабочей, повседневной и праздничной одежды и являлся их важным дополнением.
В Новгородской губернии одним из самых распространенных женских головных уборов был кокошник в форме цилиндра с плоским дном. Для его украшения использовали вышивку цветными льняными, бумажными, шелковыми, золотыми и серебряными нитями. Кроме того, кокошники декорировали полосами позумента и галуна.
В южных уездах для пошива праздничных рубах использовали кумач или ситец красного, алого или розового цветов. У рубахи был укороченный пышный рукав. У ворота ткань закладывали в мелкую складку.
Передник изготавливали из домотканой льняной или фабричной ткани. Сверху на него нашивали шелковые ленты, а нижний край праздничного его варианта украшали кружевными фестонами.
Юбки шили из ткани темного цвета (синего, черного или коричневого). Праздничные их варианты украшали по подолу разноцветными нашивками из полос ткани, шелковыми, атласными и кумачовыми лентами, тесьмой, воланами.
Орнамент. В восточных уездах Новгородской губернии в образцах вышивки часто встречалось символическое изображение коня. По народным поверьям, подобный узор на рубахе даровал его обладателю силу, делал его выносливым, привлекал добрую славу и приятные перемены в жизни.

26 - Летний костюм Тульской губернии.
Праздничный народный костюм надевали в дни торжеств и для совершения различных обрядов.
В Тульской губернии на сбор урожая традиционно наряжались в лучшую одежду, чтобы мать-земля радовалась своим детям.
Разбор костюма. Девушки заплетали волосы в одну косу. Голову покрывали «венком», сплетенным из лент. Снизу, в области лба, к ним пришивали вязаные кружева. Сзади венок украшали яркими лентами.
Рубаха с поликами из кумача. Рукава и обшивка ворота оформлены перетычкой.
Глухой сарафан из черной домотканой шерсти. По подолу сарафан обшивали красной лентой и подпоясывали красным плетеным пояском.
Орнамент. Вышивальщицы в своих узорах изображали деревья, птиц, человеческие фигурки с поднятыми руками или всадников с поводьями. Они олицетворяли силы природы, поскольку именно от нее зависело благополучие земледельцев. Природа в сознании людей наделялась божественной властью. Были в ней, по народным верованиям, добрые и злые духи. Чтобы оградить себя от последних, их заклинали с помощью соответствующих аллегорических изображений.
Солнце жители Тульской губернии изображали в образе коня. Мать сыру землю - в виде женской фигуры. Птицы в ее руках и всадники на конях означали солнце, воздух и воду. На матери сырой земле росло великое дерево жизни, означавшее всю живую природу.

27 - Девичий костюм Чувашии.
Яркий, праздничный чувашский костюм был не только красив но и нес в себе глубокий смысл. Прежде его читали как открытую книгу. По женской одежде можно было безошибочно определить, замужем ее владелица или нет, узнать материальный достаток ее семьи, к какой территориальной группе народа она принадлежит и даже сколько у нее детей.
Разбор костюма. На голове девушки носили тухъю - шлемовидную шапочку, закрывавшую лоб. Иногда ее делали с широким шишаком наверху.Тухъю обильно украшали бисером,кораллами, монетами, мелкими раковинами.
Главным элементом женского костюма была рубаха. Ее обычно шили из белого холста и украшали вышивкой, цветными лентами и другими узорными деталями.
Поверх рубахи женщины носили передник, богато украшенный вышивкой и кружевами.
Орнамент. Орнамент чувашских узоров и вышивок красив и причудлив. Как правило, он представляет собой сложное сочетание простых геометрических фигур - квадратов, ромбов, прямоугольников, различных крестообразных форм с включением растительных мотивов и изображений животных. Все эти элементы не абстрактный узор, в них заложена символика, когда-то заключавшая в себе силу оберегов. Например, крестообразный узор, напоминавший восьмиконечную звезду, означал солнце, но одновременно был знаком доброты, оберегал от зла и гнева. Этот символ, повторенный трижды можно видеть на гербе Республики Чувашия. Геометрическое изображение мирового дерева - знак жизни, мудрости. Оно также украшает герб Чувашии. Рисунок лошади или птицы символизирует трудолюбие и жизнестойкость, человеческая фигура с поднятыми вверх руками - любовь и взаимоуважение.

28-Казахский праздничный костюм

Народный костюм - яркое культурное проявление. Одежда казахов создавалась в условиях кочевой жизни. Основное отличие праздничного одеяния от будничного состояло в обилии украшений. Казашки любили серьги в виде колокольчиков и луницы, по форме напоминавшие полумесяцы. Они носили составные перстни-головоломки, браслеты-блезики из трех колец и браслета, соединенных между собой тонкими цепочками, а на косы надевали подвесники-накосники, подчеркивавшие красоту волос.

Более всего казахские ювелиры любили работать с серебром, которое ценилось не только за красоту, но и за очистительные свойства. Казахи считали, что этот металл обладает особой защитной магией.

Разбираем орнамент. Как правило, при украшении той или иной вещи, будь то ковер, посуда или одежда, мастера использовали несколько видов узоров, искусно сочетая геометрические, растительные, зооморфные и космологические детали, что делало орнамент сложным, красивым и наполненным глубоким смыслом.

Такия— небольшая круглая шапочка на твердой основе. Ее носили и с повседневной, и с праздничной одеждой. На такию часто крепили перья филина, считавшиеся оберегом от злых духов. Нарядный вариант такии, кроме того, украшался жемчугом, кораллами и золотым шитьем.

Косетек— легкое приталенное платье, под которое обычно надевали нижнюю рубашку. Название переводится как «платье с двумя подолами», что объясняется наличием на изделии широкого волана или двух-трех рядов оборок, пришитых к юбке. Поверх платья надевали приталенный бархатный камзол яркого цвета.

Белбеу — кожаный или бархатный пояс, украшенный вышивкой и серебряными бляшками.

Етик — легкие сапожки на высоких каблуках. Их шили из цветной кожи, а затем украшали канителью.

29-Праздничный костюм Тамбовской губернии

Головные уборы являлись одной из важнейших составляющих женского костюма, поскольку завершали весь ансамбль. Они разделялись на девичьи и женские. По головному убору можно было легко определить социальное положение и статус женщины.

Предпочтение жительницы Тамбовской губернии отдавали черному и темно-красному оттенкам. Все они полностью закрывали голову, ибо, по народному поверью, женские волосы обладали колдовской силой и их не следовало показывать посторонним.

Разбор костюма. Сорока — традиционный головной убор женщин Тамбовской губернии.

Ожерелок — шейное украшение, состоявшее из полос ткани, вышитых бисером.

Нагрудник — разновидность передника, который обычно надевали на праздник. Его шили в виде туники с длинными рукавами. Центральное полотнище, рукава и подол украшали узорными полосами ткани, аппликациями и нарядной тесьмой.

Понева — вид поясной женской одежды, похожий на распашную юбку. Один из ее видов шили из трех полотнищ темного цвета. По традиции понева расчерчена горизонтальными и вертикальными полосами, образующими клетку.

Сапоги красного цвета с округлыми носами.

Разбираем орнамент. Мотивы тамбовского орнамента во многом схожи с общим русским. Это, прежде всего, его простые геометрические формы: разные виды крестов, ромбы простые, ромбы с крюками, «хрясты» — ромбы, пересеченные двумя диагональными черточками, «репей» — ромбы с продленными концами, «скоморохи» — схематичные изображения женских фигурок, а также елочки и растительные орнаменты.

Однако в отличие от других регионов в Тамбовской губернии ромб имел более широкую форму. Характерными для этих мест узорами являлись два переплетенных овала и подобие якоря.

30-Летний костюм Ярославской губернии

Головной убор девушки оставлял открытой макушку и косу. В Пошехонском уезде в моде была высокая твердая повязка — «красота». Сзади ее крепили лентами под косой. Переднюю часть «красоты» богато расшивали речным жемчугом, золотыми нитями и бисером. В селениях возле городов Гаврилов-Ям и Любим повязки (их называли «волюшки») делали узкими, они лишь слегка прикрывали лоб. В Рыбинском и Мологском уездах передняя часть «красоты» была гораздо ниже, чем у девушек из Пошехонского уезда.

Уже во время свадьбы и после замужества жительницам Ярославской губернии вместо одной косы плели две, укладывая их вокруг головы и покрывая женским головным убором. Люди верили, что со сменой семейного статуса волосы обретали колдовскую силу, и их следовало прятать, чтобы не навлечь беду на окружающих. Появиться на людях с непокрытой головой считалось верхом неприличия. Поэтому, если кому-то хотелось опозорить женщину прилюдно, то для этого было достаточно снять с нее головной убор.

Разбор костюма. Белая рубаха без поликов.

Косоклинный сарафан из ткани с набивным рисунком.

Островерхий кокошник, расшитый узорами из золотых нитей и жемчугом.

Душегрея из красного узорного шелка.

Читаем орнамент. Птица — любимый мотив народных вышивок. Изображения петуха и курицы павлина, уточки, парных голубков, чинно сидящих среди вышитого узорочья, символизировали небо, тепло, свет, надежду на хороший урожай. Недаром по весне пекли «жаворонков», выпускали на волю птиц, закликали весну.

31-Татарский свадебный костюм

Свадьба для девушки считалась одним из важнейших событий. После изменения семейного статуса менялся и ее внешний вид.

Свадебный костюм состоял из тончайшей шелковой рубахи, парчового камзола, расшитого золотом, и многочисленных украшений. До середины XIX века бытовало несколько разновидностей женских головных украшений: налобные цепочки из сканых блях (башхаситэсе), монетные повязки (мангайтэнкэсе), волосники-повязки, расшитые золотом, бисером и украшенные чеканными металлическими пластинами, накосники. Последние различались по форме, технике изготовления и материалам, а также способами ношения. Самыми распространенными считались накосники из монет и в виде фигурных блях, украшенных гравировкой и чеканкой с арабской вязью и цветочно-растительным орнаментом. Декорированные самоцветами, такие украшения были довольно массивными: каждое состояло из шести — девяти блях, объединенных в несколько рядов.

Разбор костюма. Калфачок — бархатная шапочка. При надевании ее откидывали назад или, что встречалось чаще, набок.

Парчовый камзол с глубоким вырезом, позументной тесьмой и мехом.

Длинная вуаль из тюля — обязательный элемент свадебного наряда.

Кулмэк — шелковая рубаха тунико-образного кроя с широким подолом и пришитыми к нему воланами. Низ подола украшали узкими шелковыми лентами - оборками. Лиф рубахи обшивали воротниковой цепочкой (яка чылбыры).

Разбираем орнамент. Изображение цветка лотоса, одного из наиболее часто встречавшихся мотивов в татарской вышивке и аппликации, было символом совершенства, мира и плодовитости. Украшая рубаху, камзол и даже обувь этим узором, женщина будто просила покровительства у высших сил, способных даровать ей благоденствие.

32-Азербайджанский праздничный костюм

Ювелирные украшения сопровождали представительниц прекрасного пола с раннего возраста и на протяжении всей жизни.

Свои первые бусы девочка надевала в три года. Конечно, в большей степени украшения в этом возрасте играли роль оберега, но в то же время с малых лет девочку приучали к красивым вещам, воспитывали умение носить украшения и элегантно сочетать их с одеждой. Бусины и пуговицы из перламутра пришивали к детской одежде и головным уборам. Приблизительно в пять лет девочке прокалывали уши и вдевали в дырочки нитки с насаженными на них двумя бусинами.

К 14 годам количество украшений у девочек увеличивалось, а по достижении шестнадцатилетнего возраста, когда по азербайджанским обычаям они уже могли вступать в брак, родители специально заказывали им несколько комплектов дорогих ювелирных украшений. В каждый набор входили длинные нити бус, ожерелья, украшения для кос, серьги, кольца

Разбираем орнамент. Бута — узор в виде миндалевидной капли в Азербайджане символизировал огонь. Этот орнамент — пожелание счастья и достатка.

Верхнюю рубашку — уст кейнек шили из легкого шелка. Ворот, нагрудную часть и края рукавов часто украшали вышивкой. На шее рубашка застегивалась на одну пуговицу.

Голову молодой замужней женщины покрывал большой шелковый платок — келагай.

Поверх архалыга молодые замужние женщины носили золотой или серебряный пояс.

Архалыг мог рассказать, из какого района его обладательница. Например, в Ширване вырез на груди делали овальной формы, а в селениях Карабаха — прямоугольной. По краям изделие обшивали шнуром или тесьмой.

Юбка (джют-туман) была длинной, доходившей практически до пола. Джют-туман шили очень пышной, минимум из 10 полотен шерстяной или шелковой ткани.

33-Женский костюм Пензенской губернии

В любом народном костюме особое место занимает праздничная и свадебная одежда. Именно в этих нарядах отражаются представления народа о красоте и любви.

Девица красна в хороводе, как маков цвет в огороде

Как и повседневный костюм, праздничный и свадебный имели местные особенности и различия.

Наряд состоял из обычного комплекта, рубахи, поневы с нагрудником или сарафана. Эти предметы одежды различались только качеством ткани, иногда особым покроем, цветом и украшениями.

Разбор костюма

Платок традиционно завязывали узлом под подбородком.

Одежда девушек и молодых женщин выделялась ярко-красным цветом

верхней части рубахи, поскольку по древней символике его связывал с продолжением рода.

Кумашник — традиционный русский сарафан. Косоклинный покрой обеспечивал ему необыкновенно красивый летящий силуэт, который получался с помощью вставки дополнительных клиньев в бока и спинку. Этот сарафан назывался кубовым благодаря сочной темно-синей расцветке основного ситцевого поля, по которому рассыпаны мелкие розовые цветы.

Нижнюю часть рубахи, стан, шили из темно-синей пестряди в белую клетку,

ее подол украшали разноцветными нашивными лентами.

Читаем орнамент. В Пензенской губернии была распространена южнорусская вышивка с преобладанием красного цвета. Основным узором в ней являлся ромб, а также его вариации — репей (ромб с прямыми лучами по углам), лягушка (ромб с загнутыми лучами по углам) и ромб в виде ломаной спирали. Распространены были также кресто- и свастикообразные узоры различной сложности, которые, как правило, вышивались на полотенцах. К более сложным узорам относились изображения орлов с раскрытыми крыльями, всадников и женщин.

34-Летний костюм Орловской губернии

На территории Орловской губернии преобладал поневный комплекс одежды. Его носили только замужние женщины. Понева состояла из двух и более полотнищ, частично сшитых между собой, укрепленных у пояса.

Слова «понева» произошло от глаголов «понять», «обнять», «накрыть». В былые времена поневы были бесшовными, и носили их следующим образом: брали кусок ткани и оборачивали его вокруг чресел (поясницы). Известное выражение «перепоясать чресла» означало «готовиться в путь».

Разбор костюма. Сорока с височными украшениями — снизками.

Домотканая рубаха, богато украшенная узорными и гладкими ткаными полосами.

Передник — запон, расшитый ткаными полосами, полностью покрыт узором.

Читаем орнамент. Одним из самых популярных мотивов в русской вышивке было изображение павлина. Его можно увидеть в предметах искусства Киевской Руси: на заставке Изборника Святослава 1103 года, на мозаичном полу черниговского храма XII века. Павлин — частый мотив в искусстве Византии, а также античного мира. Не удивительно, что его изображение так легко прижилось и в народной вышивке.

В представлении крестьян, павлин — птица женского рода. Узор под названием «пава-птица», или «павлина», встречается в разных композициях вышивки. Чаще всего им украшали полотенца. Павлина изображали с большим крылом, пышным хвостом — пером и хохолком-короной. Понева в клетку с нашивками из цветной ткани и узорной тесьмы по подолу.

35-Хантыйский женский костюм

Платок с широкой бахромой и кистями женщины долгое время изготавливали сами.

Нуй-сах — одежда из сукна. В его праздничном варианте сочетались ткани красного, синего, зеленого и желтого цветов. Одежду богато орнаментировали полосками ткани, расшитыми бисерными узорами. Спереди нуй-сах вместо пуговиц имел завязки из узких полосок сукна.

Разбираем орнамент. Одними из самых распространенных орнаментов, украшавших одежду хантов, являлись изображения, символизировавшие животных. Олень был представлен различными узорами, в частности рогами. Женские шубы, бисерные украшения и детские парки оформляли узором «рога большого хора (оленя-производителя)», а бытовые предметы —«Рога маленького оленя». Этим орнаментом никогда не покрывали обувь, чтобы не топтать оленя и его голову. Детскую одежду украшали узором «ножки олененка», считалось, что он способствует воспитанию в ребенке любви к этому животному.

Вещи с изображением медведя не полагалось надевать на кладбище, а также носить беременным женщинам. А вот для детей они являлись оберегом. Одежду с «медвежьим» орнаментом изготавливали лишь самые искусные мастерицы. Однако за жизнь они могли сделать не более семи изделий.

На элементах детского костюма часто присутствовал узор «заячьи уши». Зайчиха являлась одной из ипостасей богини-прародительницы хантов Калтащ, определявшей жизненный путь человека. В обрядах к ней обращались так: «Покровительница в шапке из летнего заячьего меха, наша мать...»

36-Латышский праздничный костюм

Голову латышские девушки украшали красным венком с шелковыми лентами.

Сарафан, надетый поверх рубахи, характерен для костюма ливских племен. Он выполнен из ткани традиционной клетчатой расцветки, по краю украшен красной каймой.

Основу женского костюма составляла туникообразная рубаха с воротничком.

Наплечное покрывало виллайне из светлойшерстяной ткани по краю украшено нарядной вышивкой и бахромой.

Разбираем орнамент. Латышская одежда издревле богато украшалась орнаментальными рисунками. Существовало несколько тысяч разновидностей узоров, история которых в большинстве своем связана с мифологией. Один из популярных орнаментов — треугольник (вершиной вверх) — символ связи с небом, высочайшим божеством. Зигзаг отождествляли с водой. Частыми рисунками, которыми украшали одежду, являлись крест и месяц. Изображение последнего, по народному верованию, способствовало богатому урожаю.

На ногах кожаные постолы.

37 - Девичий костюм старообрядцев - «поляков» Томской губернии

Каждый путешественник, побывавший в деревне «поляков», отмечал, что их женщины отличаются необыкновенной для этого сурового края веселостью и яркостью нарядов.

Девушки-«полячки» надевали свой первый сарафан примерно

в 7—10 лет. С этого момента считалось, что порадетства для них закончилась. В старину носили в основном косоклинные сарафаны

или, как еще их называли, — косатые или клинники. Иногда сарафаны получали название по расцветке ткани,из которой были сшиты, — кумачный, бордовый, касатик.Клинник имел сложный крой и былочень красивым.Полотнища верхней частью приши­вали к неширокой талийке с лямками, отчего такой сарафан еще называли лямошником. Для праздничных «поляцких» сарафанов было характерно обилие различных декоративных отделок: белых кантиков, тесьмы-вьюнчика, сутажинок (сутажа), кружева, позумента. По низу подола нашивали кружева, ленты или аппликации в виде зубчатых лент.

Разбор костюма

Платок, повязанный чалмой. Такой головной убор заимствован в старообрядческих семьях из польского костюма, где чалмы носили аристократки. Бусы «полячек» чаще всего были сделаны из янтаря. Поверх сарафана «полячки» надевали узорный пояс с кистями. Его оборачивали вокруг талии дважды, так, чтобы середи­на узора приходилась на концы вниз. Запон (фартук) шили из двух полотнищ ткани, присборенных и пришитых к пояску с завязками. Рубаха с пышными рукавами и вышитым воротничком-стойкой. Сарафан-касатик — сарафан синего цвета.

Разбираем орнамент

Орнамент «поляцкой» вышивки построен на основе квадратов и ромбов, символизирующих вспаханное поле. Эти простые геометрические фигуры дополнялись крестами и крючками, образуя более сложные формы. Гребенчатый ромб означал дерево, крест со вписанными между лучами ромбом символизировал женщину, ромб с двумя крючками в нижней части - лягушку, являющуюся символом плодородия.

38 - Женский праздничный костюм Курской губернии

Праздничный костюм имелся в гардеробе каждой курянки. Его тщательно шили и украшали, а затем бережно хранили всю жизнь. И хотя замужние женщины Курской губернии в повседневной жизни чаще всего носили поневы, на праздники они надевали нарядные сарафаны. На рукавах рубахи обязательно присутствовала вышивка красными нитями, на манжетах — яркие полосы ткани и бахрома. Сарафан спереди и по подолу украшали лентами, тесьмой и кружевом. Фартуки, помимо различных лент и аппликаций, декорировали вышивкой крестом, полукрестом, косой гладью и настилом, с геометрическим или растительным узором. Шерстяные пояса изготавливали по специальной технологии. Для этого в стену вбивали два колышка, накоторые крепили нити, а затем их переплетали между собой. Нити предварительно красили:

мотки перевязывали узлами, и каждая секция между ними колеровалась отдельно, чтобы на выходе нити были разноцветными. В этом случае при их переплетении получался традиционный курский узор «стрелки». У готового пояса растрепывали конец, чтобы имитировать бахрому.

Разбор костюма

Основным праздничным головным убором женщин Курскойгубернии являлся кокошник. В этих местах имел распространение двухгребенчатый, или седлообразный, «шеломок» с круглым околышем, плоским верхом в форме седла и высоким задним гребнем. Грибатка - традиционное курское нагрудное украшение из шелка, бисера и стекляруса. Праздничную завеску в Курской губернии шили из тонкой белой материи, и уже на основное полотно нашивали шелковые ленты с вытканными цветами, тесьмой, аппликацией из кумача и многоцветной вышивки с крупным орнаментом.

Разбор орнамента

В курском орнаменте, как правило, присутствовало несколько ярусов геометрических и растительных узоров. В основном это были цветочные вариации, но встречались также в более сложных узорах две птицы - петух или соловей, обращенные к друг к другу клюв к клюву с распростертыми крыльями.

39 - Карельский зимний костюм

Из-за холодного климата верхнейодежде в Карелии уделяли особое внимание. Даже летом жителям этого края приходилось утепляться.

Зимняя душегрея была изпарчи или бархата, она имела особый фасон в виде короткой пелерины налямках, передние полы которой короче задних. Женщины из богатых семей вместодушегреи надевали шугай с зауженными рукавами и широким отложнымворотником.В зимнюю пору жительницы Карелии носили приталенные шубки. Женщины из бедных семей шили ихиз заячьих шкурок или наовечьеммеху, состоятельные — из лисьих, а самые богатые, в основном из Поморья, — из собольих. Сверху шубки, как правило, покрывали материей. Шубки самого распространенного фасона не имели застежек, былис запахом, узким верхом и широким подолом. Перетягивали их широким кушаком. Тканый пояс с разноцвет ными кистями служил дополнительным украшением к шугаю и шубке.

Разбор костюма

Праздничный кокошник карельских женщин состоял из очелья (околыша) и донца. Его шили из парчи или дорого бархата, а украшали золотым шитьем и жемчугом. Цветной платок с бахромой - непременное дополнение к праздничному зимнему костюму. Меховая шубка с зауженной талией. Кушак с кистями повязывали поверх одежды. Все виды праздничных поясов украшали вышивкой. Как правило, она была красно-белой, но карелки и русские женщины из Пудожья и Прионежья использовали также зеленые и желтые нити. Женские варежки с узорной вязкой являлись обязательным атрибутом зимнего костюма. Вязали их на четырех спицах. Сарафаны жительницы Карелии шили из покупной ткани.

Разбираем орнамент

В карельской вышивке доминировали геометрические и растительные мотивы. Самые искусные вышивки содержали целые сюжетные картины, описывающие повседневные занятия человека.

40 - Грузинский девичий костюм

Грузинские девушки во все времена хотели выглядеть привлекательно. Они любили украшения, помня при этом, что главное из них — скромность. Особенно красивыми считались черные как вороново крыло волосы, поэтому обладательницы недостаточно темных волос подкрашивали их, чтобы добиться нужного тона. Не отказывались грузинки и от декоративной косметики. Они румянили щеки, чернили брови, красили хной ногти (а иногда и ладони, по восточ­ной моде). При этом никакой вольно­сти в поведении не подразумевалось. Одежду шили из шерстяных, хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей. Причем сырье для них производили в самойГрузии, оно было доступно не только богатым и знатным дамам, но и простым. Грузинский лен отличался тонкостью и высоким качеством.

Разбор костюма

Грузинские девушки заплетали длинные волосы в косы, а голову покрывали вуалью из тонкой полупрозрачной светлой ткани.

Пояс делали из бархата или атласа с цветной вышивкой. Он был длинным, доходил до пола. Рукава платья длинные, отделанные галуном и вышивкой, выполняли декоративную функцию. Их сшивали до локтя, что давало возможность увидеть цветную подкладку и нарядные нарукавники. Платья для девушек из ткани светлых тонов.

Разбор орнамента

Грузины широко использовали вышивку для украшения костюмов. Чаще всего это был растительные узоры и фигурки животных. В геометрической вышивке использовались сочетания синего, красного и желтого цветов. Основой рисунка были кресты.

41 - Летний костюм Симбирской губернии

Комплекс русского женского костюма традиционно завершался головным уборами эффектно дополнялся шейными и нагрудными украшениями. По головному убору определяли статус женщины. Девушки не закрывали волосы полностью. Коса считаласьзнаком их невинности. Замужняяженщина со дня свадьбы и до рождения первого ребенка в праздники надевала кокошник. Став матерью, она носила волосник, платок. Самым распространенным видом кокошника был головной убор из бересты или картона в форме полумесяца с округлым верхом, обтянутым бархатом, парчой или шелком. Кокошники делали профессиональные мастерицы. Они вышивали орнаменты, используя речной жемчуг, белыйбисер, перламутр, фольгу и стекло. На кокошниках золотыми нитями вышивали изображения птиц и зверей.

Разбор костюма

Пошиша - налобная повязка, которую делали из нескольких сложенных платков. Последним был обязательно шелковый красного или лилового цвета. Сзади пошишу украшали бантом.

Белая рубаха из домотканого холста с воротником - стойкой. Фартук из кисеи, украшенный растительным орнаментом с вышивкой из шерстяных нитей красного, зеленого, желтого цвета. Нижняя часть заложена в мелкие складки. К ней пришита оборочка. Малиновый пояс с кистями. Прямой сарафан из малинового штофа, расшитый ткаными лентами.

Разбор орнамента

Свадебные кокошники симбирянок XIX века украшали вышивкой с изображением лягушки - магического символа, связанного с плодородием. S - образные фигуры лебедей на головном уборе означали пожелание верности, а мотив мирового дерева, дерева жизни, вышитый на тыльной стороне кокошника, - приём женщины в новую семью, род мужа, продолжательницей которого она должна была стать.

42 - Праздничный костюм Владимирской губернии

В ладимирская губерния славилась высоким уровнем фабричного производства. В народе ткань была известна под названиями: касандровка, ксандрейка. Ее производством славился известный еще в XVI веке центр холщового промысла — село Иваново. В начале Х I Х века одним из излюбленных строчевых техник шуйских мастериц были белая перевить, все возможные виды мережек, белые строчки с применением настила и штопки, вышивка строчевым швом с использованием обводок цветными нитями, шов по письму, а также тончайшие, сложные в использовании ажуры.

Чаще всего одежду, скатерти и полотенца украшали узором, схематически изображавшими зверей и птиц: оленями, барсами, конями, петухами, лебедями, двуглавым орлом и павами. Характерная особенность, присущая только шуйской вышивке, — сетчатые поля, заполненные вертикальными, горизонтальными и диагональными нитяными осями, являвшимися основой для узора в форме кругов, крестов, снопов и розеток.

Разбор костюма

Кумачовый кокошник, обшитый бисером. Стеклянные бусы.

Рубаха красного цвета из александрийки. Сарафан подпоясан плетеным пояском из красных нитей. Косоклинный сарафан с декоративной застежкой, обшитой по краям позументом и галуном.

Разбор орнамента

Символ солнцеворота, вышитый на рубашке считался добрым знаком и означал движение за солнцем. Люди верили, что он помогал избегать несчастий и привлекал к человеку удачу. Женщины вышивали на сорочках ромбы, розы и дубовые листья как оберег семейного благополучия, достатка и хорошего здоровья. Красные ромбы на мужской рубашке с черными точками в центре и углах означали плодородие и засеянную ниву.

43 - Хакасский летний костюм

В хакасском женском свадебном оде­янии есть деталь, которая не встреча­ется в свадебном костюме ни у одного другого народа. Это нагрудник пого — древнее хакасское украшение. Из куска дубленой кожи или хлоп­чатобумажной ткани в четыре слоя, проклеенных клейстером, выреза­ли нагрудник в форме полумесяца со скругленными или спрямленными рогами.Заготовку обтягивали пли­сом или бархатом. С лицевой стороны на нее нашивали перламутровые пуговицы разной величины. По контуру пого окаймляли жемчужными пуговица­ми, по нижнему краю пускали бахро­му из бисерных нитей с мелкими се­ребряными монетами на концах. Из серебра изготавлива­ли распространенное самобытное ха­касское украшение — перстни чустук. Его носили не только женщины, но и мужчины. В отличие от женских мужские перст­ни делали прямоугольными, украшал их только ге­ометрический рисунок либо родовой знак. Хакасские серьги тоже имели свою особенность, медную проволоку вверху изгибали кольцом, на нее нанизывали, как правило, три крупные коралловые бусины, кото­рые перемежались мелкими. На кон­це подвешивали серебряную монету с шелковой кисточкой. Височные подвески кре­пили при помощи матерчатых пе­тель к косичкам, специально для это­го сплетенным на висках. Хакаски носи­ли платки особым способом: складыва­ли пополам и длин­ную сторону сгиба­ли еще раз, чтобы получилась полоса шириной 15—17 сан­тиметров. Платье закры­вало женскую фи­гуру полностью, открытыми оста­вались только голо­ва, шея и кисти рук. Наплечники и об­шлага платья обыч­но делали из тка­ни другого цвета и часто украшали вышивкой.

Разбираем орнамент

Для хакасского орнамента наиболее характерны растительные композиции. Часто встречается мотив замысловато изгибающегося стебля, на котором расцветают стилизованные цветы с одним изогнутым лепестком, трилистники, бутоны. Черный цвет означает землю, поэтому вышивка становится символом цветущей хакасской земли.

44 - Литовский девичий костюм

Девушки могли совсем не покрывать голову, но обязательно заплетали волосы в косы, которые свободно спускали на спину или укладывали вокруг головы. Девичью прическу украшалиразного рода венками. Этот головной убор известен в Литве с глубокой древности, когда его делали в основном из металла. В более позднее время венки и заменявшие их повязки изготавливали из позумента, тканых поясков, а также шелковых лент, переплетенных и закрепленных на берестяном ободке. Для украшения прически использовали разные цветы, но чащевсего руту, символизировавшую девичество. В Жемайтии девушки носили нарядные головные уборы в виде высокого, богато украшенного венца иликороны. В Занеманье, наоборот, красавице достаточно было повязать бархатную ленту вокруг уложенных венком кос.

Замужние женщины прятали волосы под чепец или платок. Шапочка с нашитыми на нее бронзовымиукрашениями — древнейший литовский женский головной убор. Со временем металлические детали перестали использовать в оформлениичепцов и шапочек. Их стали отделывать браным или вышитым орнаментом. Платки ткали из льна и шерсти. В Аукштайтии долгое время сохранялся особый женский головной убор, пришедший еще из Средневековья — намитка. Он представлялсобой длинную и широкую полосубелого льняного полотна, которуюоборачивали вокруг головы наподобие чалмы. Считается, что этот уборпопал в Литву с Востока благодаря крестоносцам. Литовские девушки заплетали волосы в одну или две косы и повязывали голову атласной лентой или тканым узорным пояском.

Разбор костюма

Непременной частью девичьего костюма была белая льняная

рубашка с длинными рукавами. Клетчатые или полосатые безрукавки застегивали на пуговицы, крючки или пряжки или затягивали шнуровкой. Передник — оберег и украшение костюма, его часто шили из цветной ткани. Сочетание красного и зеленого цветов было очень популярно в литовском девичьем костюме, особенно в ткани, из которой шили юбки.

Разбор орнамента

Литовские девушки издревле украшали свои наряды ткаными узорами. Вышивки крестом были принесены в Литву значительно позже русскими и белорусами. Благодаря долго сохранявшимся языческим верованиям в орнаментах чаще всего использовались геометрические рисунки, символизировавшие солнце, и стилизованные растительные узоры.

45 - Летний костюм Самарской губернии

Первая разновидность рубахи с лож­ными поликами была наиболее по­пулярна среди крестьянок Самар­ской губернии. Для ее пошива рукава и плечевые вставки выкраивали вме­сте в виде буквы «Г». Выступ вшивали в плечевую часть между задним и пе­редним полотнищами изделия. Вторую разновидность рубах с по­ликами — прямоугольными плече­выми вставками небольшого раз­мера — носили в Бугурусланском и Бугульминском уездах. Рукава кроили прямыми. Они представляли собой прямоугольный кусок ткани, пере­гнутый пополам и по ширине при­шитый к пройме. Благодаря поликам увеличивалась длина горловины, которую затем собирали в мелкую складку. В том месте, где рукав схо­дился с остовом рубахи, пришива­ли небольшой квадратный кусок тка­ни — нижнюю ластовку, благодаря ей пройма рукава становилась боль­ше и не стесняла движений. В деревнях Самарской губернии руба­хи не вышивали.

Разбор костюма

Платок «под булавочку». Тканая опояска из разноцветных нитей. Рубаха с поликами. Сарафан на лямках (с лифтом).

Разбор орнамента

Ромб, разделенный внутри на части с точками контрастного цвета, один из популярных элементов вышивки мастериц Самарской губернии, означал поле, засеянное семенами.

46 - Праздничный костюм Оренбургской казачки

Праздничный наряд оренбургской казачки долгое время сохранял свой традиционный облик. Рубахи для него шили из шелка, атласа или полупарчовой ткани. Пышные рукава, собранные у запястий, декорировали богатой вышивкой, позументом, галунами, блестками, серебряными и золотыми лентами. Широкие косоклинные сарафаны изготавливали из бархата, штофа, тафты. Центральные полоски от по­дола до горловины, украшавшие са­рафан спереди, делали из позумен­та или дорогих тканей. Между ними пришивали резные, иногда позоло­ченные пуговицы с тонкой филигра­нью. Пояса к праздничным нарядам изготавливали из позумента или тесьмы с продерну­той металлической нитью, украша­ли пряжками или шелковыми кистя­ми на концах. Кокошники у оренбургских каза­чек имели круглую форму, их деко­рировали золотным шитьем, жемчу­гом и разноцветным бисером. К праздничному костюму всег­да надевали украшения: ожерелья из стеклянных бусин, янтаря, жемчуга или полудрагоцен­ных камней. Также девушки носили серь­ги, перстни и кольца, в основном се­ребряные или медные, реже золотые. С середины XIX века традиционные наряды оренбургских казачек нача­ли заменяться городским костюмом «парочкой», состоявшим из кофты и юбки, сшитыми из одной ткани, чаще всего кашемира или яркого са­тина. Такой наряд был удобен, выгля­дел элегантно и выгодно подчеркивал природную стать казачки.

Разбираем орнамент

На платьях оренбургских казачек практически не встретишь вышитых орнаментов, традиционных для нарядов крестьянок. Зато для их костюма характерно обилие кружев. В узорах кружев были зашифрованы старинные символы и магические обережные знаки.

47 - Эвенкийский зимний костюм

Эвенкийская обувь имела общее на­звание — унта. Материалом для нее служили камус, ровдуга (сорт замши, выделанный из шкуры лося) или рыбья кожа. Крой обуви был одинаковым для женщин и мужчин. Женские мо­дели украшали бисером.Обувь шили вручную нитками из лосиных или оленьих сухожилий.

Все они состо­яли из подошвы, пришивавшихся к ней узких полосок — союзок — и го­ленища из четырех деталей. Зимние модели были длинными, выше икр, их шили из камуса (шкурка, снятая с ноги северного оленя). При перекочевках надевали высокие меховые унты — бакари, по форме напоминавшие болот­ ные сапоги.Для подошвы использовали оле­ньи «щетки» — маленькие шкурки снятые между копытами животных. Они придавали обуви прочность и делали ее нескользкой. Из ровдуги шили и летнюю обувь, назы­вавшуюся локоми, олочи и олочик. Традиционная шапка эвенков име­ла вид капора. Авун богато расшивали бисером, подшейным волосом, опушали кусоч­ками меха.

Летом дальневосточные эвенки для защиты от зноя и гнуса но­сили шапки бали, сделанные из лег­кой хлопчатобумажной ткани, закры­вавшие голову и шею. Боковые края застегивались под подбородком на пу­говицу или откидывались назад и за­креплялись на верхушке шапки-на­комарника.

Разбор костюма

Капорообразная шапка — авун. Нагрудник - нэл - надевали под кафтан (парку). Парка из шкур животных, отороченная по нижнему краю мехом и богато расшитая аппликациями из ткани и бисера. Унты из камусов.

Разбор орнамента

По рисунку орнамента на нагруднике определяли принадлежность чеорвека к тому или иному роду. Эвенки придавали узорам и сакральное значение, считая, что они выполняют охранительную функцию, либо использовали их как благожелание. Орнамент из треугольников символизировал женское начало, был связан с плодородием, могуществом общины и продолжением рода. Схематическое изображение паука на парке, по верованиям, охраняло её владельца от неудач на охоте.

48 - Киргизский праздничный костюм

Практически все предметы киргизской национальной одежды, особенно женской, декорировали узорной отделкой или вышивкой. Ее делали разноцветными шелковыми, шерстяными и бумажными нитками по черному и цветному бархату, шерстяной и хлопчатобумажной тканям, сукну, а также по коже и войлоку. Праздничная юбка, надевавшаяся на свадьбу, в гости, в дни семейных и других торжеств, по подолу и полам окаймлялась мехом выдры и расшивалась переливчатыми шелковыми нитями. Нарядными были и праздничные женские головные уборы. Шапочку кептакыя, а именно ее части, прилегавшие ко лбу и щекам, а также полосу, спускавшуюся на спину, декорировали цветным шелком разными видами швов. У киргизов было не принято ходить с непокрытой головой, бросать головной убор где попало, забывать или обменивать.

Разбор костюма

На голове девушки носили шапочку — шокуло, отороченную мехом и украшенную на макушке птичьими перьями. Праздничные безрукавки изготавливали из яркого бархата и расшивали цветными шелковыми нитями. Рукава платья кроили на всю длину руки, включая кисть. Платье киргизки было свободным, длинным, сшитым из ярких тканей.

Разбор орнамента

Для киргизов национальный орнамент - это не просто радующий глаз рисунок. Помимо информации он, по верованиям людей, нес в себе и определенный заряд энергии. Именно поэтому рисунки на одежде называли «жандуу оймо» («живые узоры»). Они помогали в нелегкой кочевой жизни, защищали от воздействия злых сил. К традиционным киргизским узорам относились крестообразно расположенные парные «рога», зигзаги, стилизованные растения, вихревая розетка. Последняя символизировала солнце, животворящие силы природы. Распространенный узор «карга термак» («когти ворона») считался оберегом от злых сил, его помещали на головных уборах, войлочном покрытии юрты и т.п.

49 - Праздничный костюм Енисейской губернии

Мастерицы Енисейской губернии сами ткали холсты на скатерти, рукотёрники и прочие не­обходимые в быту изделия. Мужчины на­ряжались в рубахи из льняного хол­ста, украшенные реоретом, поверх них шел жилет с высоким воротни­ком-стойкой или безрукавка из плиса. Женщины облачались в сарафаны из китайки и бархата, телогрейки и шу­гаи с полукруглым воротом, шелковые юбки-фурмы, епанчи. На шею повя­зывали шелковые косынки. Девушки на голову надевали белевой колпак, женщины — повойник, украшенный позументом и цветками из мишуры. На ноги обували валваретки, натяги­вали чулки, окрашенные мареной.

Разбор костюма

Шамшура с донцем из парчи, повязанная шелковым платком. Распашная верхняя одежда — шушунс окантовкой из бахромы. Сарафан, расшитый золотой тесьмой.

Разбор орнамента

Каждый знак и линия в орнаменте вышивки имели определённое значение. Птица сирин символизировала радость и женское начало. Светило вышивальщицы Енисейской губернии изображали в виде оленя, а дождь — в виде лося.

Гром — вышитая розетка с шестью лучами, огонь и молнии — перекрещи­вающиеся линии.

50 - Праздничный костюм Тверской губернии

Самым распространенным способом украшения одежды в Тверской губер­нии была вышивка. При всем мно­гообразии ее техник, в XIX веке ма­стерицы отдавали предпочтение тамбурному шву. Его выполняли ко­роткими стежками, в результате чего получалась тонкая линия. Ею и «ри­совали» на ткани узоры любой слож­ности.

В конце XIX — начале XX века с появлением красивых и до­ступных тканей открылись и новые возможности быстрого декорирования одежды. Ситцевыми полосками и лоскута­ми отделывали манжеты и оплечья рубах. Сарафаны также украшали ситцевыми полосками, их нашивая на переднюю часть изделия во всю длину, а так же по подолу.

Разбор костюма

Цилиндрический кокошник — «головка». Этот нарядный головной убор делали из парчи или бархата, расшивали плотным золотным шитьем и жемчугом. Сверху на кокошник накинутбелое кисейное покрывало, украшенное нарядными оборками.

Составная красно-белая рубаха - воротушка. Плечевые вставки на рукавах украшены горизонтальными нашивками из разноцветной ткани. Круглый сарафан на широких лямках отделан планкой с золотым шитьем. Спереди изделие украшено полосами с многоцветным растительным орнаментом. Сарафан перетянут тонким длинным поясом, сотканным из пряжи разных цветов.

Разбор орнамента

Орнаменты тверской вышивки можно разделить на четыре большие группы. Первая — геометрические мотивы, вторая — зооморфные, третья — растительные, четвертая — антропоморфные (в этой груп­пе выделяются архаичные мифологические сюжеты и жанровые бытовые сценки). Последние выполняли красными или белыми нитками.

1- Мужской костюм Московской губернии

Основой русского мужского костю­ма была длинная туникообразная рубаха, так называемая голошейка, с прямым или косым разрезом воро­та. Крой у нее был довольно простой: центральное полотнище складыва­лось пополам, на перегибе делался вырез для шеи, по бокам вставлялись небольшие клинья и вшивались рука­ва. Носили рубаху навыпуск и обяза­тельно с нешироким поясом или ку­шаком. Юноши и молодые мужчины подпоясывали ее по талии, а стари­ки чуть ниже. Это позволяло сделать напуск над поясом и придать фигуре здоровую полноту.

Воротника у рубахи не было. Шей­ный вырез прикрывали вышитым круглым ожерелком или же его об­шивали тканью или тесьмой. Муж­ские рубахи украшали вышивкой по подолу, рукавам, вороту. Рукава были длинными и обычно узкими. Чтобы обеспечить свободу движения, в подмышки рубах вшивали ­ ластовицы из кумача.

Второй обязательный элемент мужского костюма — порты, штаны, форма которых сложилась еще в до­монгольский период — длинные, не­широкие, сужающиеся книзу, на по­ясе их подвязывали специальными шнурками — очкуром или гашником. Шили их из домотканых материалов, как правило, в синюю, белую, крас­ную или черную полоску.

В XIX веке в гардеробе крестьян по­явились штаны с вшитым поясом, застегивавшимся на пуговицу, кли­нообразными вставками с внутрен­ней стороны штанин и карманами.

Кафтан из коричневого сукна. Праздничный кафтан, как правило, носили нараспашку.

Картуз. Стал популярен в конце XIX века у юношей и молодых мужчин преимущественно из зажиточных семей. Этот головной убор шили из мягкого сукна, с козырьком, высоким околышем и тульей. Рубаха с вышивкой. Красный цвет прочно ассоциировался в народе с красотой и радостью. Жилет. В России жилеты стали носить с конца XVIII века. Пришли они из европейской моды и изначально были принадлежностью городского костюма людей из высшего общества. Понадобилось не одно десятилетие, чтобы эта деталь гардероба оказалась частью русского народного костюма. При этом бедные горожане, мастеровой люд начали носить жилеты во второй половине XIX века, а в деревню мода на них пришла лишь к концу столетия. Шили их из сукна и носили с рубахой навыпуск. Кожаные сапоги.