ビクトリア朝様式のジュエリー。 ビクトリア朝時代のジュエリートレンド. シュルレアリスムジュエリー
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スタイルの選択を約束しました。ジュエリーを作成するだけでなく、すべての人に役立つと思います。
次の質問は、新年に向けてビクトリア様式の雪の結晶を作成することに関するものだったので、おそらくそれから始めます。
だから：それはどこから来たのですか…。 そして、それは私たちにとって何を意味するのでしょうか...
ビクトリア朝様式
グレゴリオ時代には、金のリボンが付いたブレスレットやシルクのリボンで作られたブレスレットなど、一度にたくさんのブレスレットを身に着けることが非常に流行でした. 貴石とダイヤモンドをあしらったブレスレットは、幾何学的なスタイルで装飾されています。 当時は金が広く使われていました。
ビクトリア朝時代は、ジュエリー スタイルを含む女性のファッションに変化をもたらしました。
イヤリングは長くなり、自由に吊り下げられるようになり、ブレスレットは固くなり、通常はペアで着用されました. バックルブレスレットはとてもファッショナブルになりました。 
ビクトリア朝様式- ビクトリア女王 (1819-1901) とプリンス コンソート アルバート (1819-1861) の治世の年に関連する、19 世紀後半のイギリスの美術史における長い期間の条件付きの名前。
この時期、英国ではビクトリア朝様式が形成され、さまざまな形、豊かな装飾、荘厳さが特徴です。 その後、ビクトリア様式はヨーロッパ中に広まりました。 
伝説のヴィクトリア女王は 18 歳で国を統治し始め、時が経つにつれて、若い女王は時代全体の真のスタイルのアイコンになりました。
ビクトリア朝のジュエリーは通常、イエローゴールドまたはローズゴールドでできており、ダイヤモンドまたは半貴石がセットされています. 多くの場合、ジュエリーには所有者のイニシャルが刻まれ、献身的な人々のイメージが描かれたカメオは非常に人気があり、髪のカールやドライフラワーの花びらなど、所有者の心に大切なものが描かれたさまざまなメダリオンも同様です。またはジュエリーの所有者が保管されていました。 多くの場合、ビクトリア朝のジュエリーではヘビのイメージを見つけることができます。当時、この爬虫類は永遠の愛の象徴と見なされていました。ザクセン-コーブルク-ゴータのアルバートが女王に貴重な宝石で飾られたヘビの指輪を与えた後、そのようなジュエリーは特に人気がありました石。 
ビクトリア時代の始まりは、とてつもない楽観主義に満ちていました。
この頃、イギリスは産業の隆盛期を経験し、世界の工場となりました。
ビクトリア朝様式 - 様式的に不明確な装飾を背景に、秩序や分析なしに、多くの不要なアイテムが配置されました。 ビクトリア様式は、装飾や家のインテリア、建築、その他多くのものに見られました. ビクトリア朝主義は、贅沢な生活の属性と見なされていました。 
ビクトリア朝のジュエリー
ヴィクトリア朝とは、ヴィクトリア女王が治世にあったイギリスの時代です。 19世紀後半から20世紀初頭 ビクトリア朝様式のジュエリーには特徴的なスタイルがあるという事実にもかかわらず、一般的にそれらはより広い分類 - ジュエリーに属します。 ロマンチシズム.
ビクトリア女王の治世中に、いくつかのスタイルを組み合わせたジュエリーが作成されました - ゴシック、帝国、古典主義、ロマネスク。
ゴールドに黒の貴石をあしらったジュエリーが人気でした。
当時のセンチメンタリズムは、ハート、ハト、花、キューピッドの形をしたペンダントやブローチに表れていました。 興味深いことに、石の色は偶然選ばれたものではありません。 恋人または恋人の名前の最初の文字に対応する必要がありました。 今日、そのような装飾は非常に人気があります。 それらは、貴族、贅沢、洗練のイメージを増します。 
装飾品 早いヴィクトリア時代（ ロマン主義の時代) 軽くて風通しがよく、小さな安価な宝石と小さな不均一な真珠で構成されていました. デザイン要素の中で、渦巻き、花のモチーフ、マルチカラーのゴールドが際立っていました。 
初期のビクトリア時代はロマン派の時代とも呼ばれ、それには正当な理由があります。 新しい女王は若く、震え、活気にあふれ、配偶者の夫であるアルバートに情熱的に恋をしていました。 ヴィクトリアは宝石をこよなく愛し、身に着けていました。 当然のことながら、王室、そしてその背後にある国全体が女王の味を模倣しました。 あらゆる形の金、時にはエナメル（フィニフトはエナメルの古代ロシア名であり、その芸術は10世紀のビザンチウムからロシアに現れた「フィニフティス」-ギリシャの光沢）と宝石-流行でした. ファッショナブルな大胆なカボション (カボションとは、宝石または半貴石を加工する方法で、ファセットのない滑らかな凸状の研磨面を得る) と、組み合わせによって選択された 4 個以上のジュエリーのセットが非常に人気がありました。 金と高価な宝石がイブニングドレスに君臨しました。
日中は、豪華で安価なジュエリーが着用されました。象牙、べっ甲、厳選された真珠、サンゴがこれに適した素材と見なされました。 イヤリングは長く、自由にぶら下がっていて、揺れていました。 ブレスレットは柔軟または硬く、しばしばペアで着用されました. バックル付きのストラップの形をしたブレスレットは特に成功しました。 ネックレスは中央で短く身に着けられました - 分離してブローチまたはペンダントとして別々に使用できる石が付いていました.
ビクトリア時代の人々は、自然についてロマンティックな考えを持っていました。これらの考えは、美と神に関するジョン ラスキンの哲学的考えに刺激されたことは間違いありません。 したがって、ビクトリア朝の人々は、ジュエリーに反映された動植物のイメージを愛していました。 ビクトリア自身は、忠実さと愛の象徴と考えて、ヘビのモチーフを愛していました。 この時期のジュエリーデザインは、感情や気分を表現することがよくありました。 リング、ブレスレット、メダリオンには、愛する人の髪の毛が含まれていることがよくありました. 画像と刻印されたメッセージが、ジュエリーのデザインをパーソナライズしました。 (fashion.artyx.ru)
1950年代以降 19世紀 ゴシック ルネッサンス運動が始まり、エナメルの絵画芸術が復活し、長い沈黙の後、ファイン ジュエリーがジュエリー シーンに戻ってきました。
1950年代半ば。 19世紀 さまざまなサイズ、形、色の宝石もはるかに頻繁に使用されますが、それでも大きなサイズが優先されました. ここでは、宝石と重い金を使った巨大なジュエリーを見つけます。 ダイヤモンドは非常に人気がありました。 宝石の有無にかかわらず、スカラップとフリンジの付いた金のネックレスとブローチも非常に人気が高まっています.
芸術的なスタイルと時代には明確な境界がなく、互いに流れ込んでいます。そのため、歴史家や他の専門家がジュエリーを区別し、特定のスタイルや時代に属していることを特定するのが難しいのはそのためです。 それにもかかわらず、ロマン主義には独自の特徴があります。
これ：
記念装飾（喪服）。 これらは小さなブレスレット、リング、メダリオン、ブローチで、愛する人、子供、恋人の髪の毛が織り込まれたり隠れたりしています。 喪服のファッションは、亡くなった夫のアルバートを偲んでメダリオンを身に着け始めたビクトリア女王によって導入されました. 原則として、ジェット、オニキス、時には小さな不均一な真珠、黒いエナメルとガラス、塗装されたホーン、つまり喪の装飾に使用されました。 暗い色または黒い色合いの石で、デザインはかなり暗いものでした. 重厚なシルバージュエリーも、デイタイムウェアとしてファッショナブルになりました。
ヴィクトリア女王のアニメーション
19 世紀末のジュエリーの興味深い特徴は、鳥、昆虫、動物のイメージや形を積極的に使用したことです。 ヴィクトリア女王自身が、鹿の歯で作られたネックレスの所有者でしたが、動物園のスタイルに近いものでした。 アニマル ジュエリーを作成する際の最大の難点は、その色が自然に対応する石を選択することです。 そのため、前世紀の初めに、半貴石は色合いの希少性だけでなく、パターンの品質と独創性でも評価され始めました。 動物学にはいくつかの段階がありました。最初にトカゲとヘビが流行し、次に動物になり、すべてが鳥のいるエデンの園で終わりました。
ビクトリア時代後期 (1885-1901)。 それは「美学の時代」として知られているが、それはおそらく、国が自己満足以上のものを見て、鏡に映る鏡に満足するようになったからである. 精巧で華やかなジュエリーの形で人目を引くシックなものは、もはや好まれませんでした. 女性はジュエリーを身に着けなくなり、ジュエリーの種類も少なくなりました。 小さなピンの付いたイヤリングが発明されました。 中央に控えめなモチーフが入ったバーの形をしたシンプルなブローチは、とても上品であると考えられていました。
しかし、結局のところ、以前の壮大な衝動は完全には消えませんでした。 1867年に南アフリカでダイヤモンド鉱山が発見された後、ダイヤモンドは豊富になり、安価になりました. 彼らの人気は途方もない高さに達しました。 ダイヤモンドは、オパール、ムーンストーン、昔から愛されているパールなどのカラーストーンとペアになっています。 「犬の首輪」の形をしたネックレスは喉の高い位置で着用され、ダイヤモンドや他の真珠がちりばめられた垂直に配置された棒で一緒に固定された数列の真珠で構成され、さらに真珠の個々のストランドが吊るされていましたそれらの下に。
これらすべてに応えて、反動的なロマンチシズムが激怒しました-ジュエリーでは、これは自然の贈り物と呼ばれるものとは対照的に、機械によって行われたことを拒否することで表現されました. その結果、よりソフトなフォルム、リラックスしたライン、モーブ、イエロー、ペール グリーンなどの落ち着いた色が生まれました。
ほとんどのビクトリア朝のジュエリーはイギリスに関連付けられていますが、この時代の最も美しいジュエリー - ビクトリア朝時代 - はフランスで作られました.
これらの製品は、英国製品よりも一般的な品質が優れていました。より軽く、より洗練されており、より複雑な彫刻が施され、エナメルコーティングも施されていました.
ビクトリア朝時代の宝石商の最も著名な代表者は、ルイ フランソワ カルティエとフレデリック ブシュロンです。 世俗社会に渦巻き模様、動物、半貴石への愛を植え付けたのは彼らであり、ビクトリア朝時代に取って代わったアールヌーボーでさえ、彼らの業績と製品の素晴らしさを覆い隠すことはできませんでした.
情報がお役に立てば幸いです。 ありがとうインターネット！
このコミュニティのモデレーターの要請により、また、このような驚くべき (あらゆる意味で) 素材を人々から奪うことは不可能であるという私の個人的な信念に基づいて、私はこの投稿を返し、あなたを苦しめないようにすぐに、次の投稿でその 2 番目の部分を公開します。
イギリスやアメリカのスピリチュアリストやその前任者ほど、死後の生命の継続という概念にこれほどまでに踏み込んだスピリチュアリストはいませんでした。 最後に、誰もがデ・ラ・フェローネ家に固有の高揚感を共有したわけではありません. しかし、19世紀には、間違いなく、遅かれ早かれ、別の人の死を受け入れることの不可能性という新しい感情を経験しなかった人はほとんどいませんでした。フィーリング。
ロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館には素晴らしい宝石のコレクションがあります。 ショーケースの 1 つには、葬式や故人の記憶の永続化に関連するものが含まれています。
ビクトリア朝の喪リング
これらの装飾の数々は、「memento mori」から「souvenir」への進化をたどることができます。 展示品の中で最も古いものは、携帯用ではあるがかなりかさばるエリザベス朝の「メメント・モリ」で、銀の骸骨が入った嗅ぎタバコ入れほどの大きさの小さな金の棺である。 この芸術作品を見て、人は差し迫った死についての瞑想にふけりました。これは、死の時のために精神的に準備された当時の論文の伝統に完全に対応していました。
次は本物の装飾です。やはり棺の形をした金のペンダントで、その中には故人のカールがあります。 メダリオンのふたには英語で小さな文字で「P.B. 1703 年に 54 歳で亡くなりました。」 1世紀の間に、棺は「memento mori」から「memoria」へと移行しました。 内容も変更されました。すべてのものの脆弱性を思い起こさせるように設計されたスケルトンは、愛する人の髪の毛に置き換えられました。
17世紀から18世紀にかけての別のミニチュア製品。 両方の動機を兼ね備えています。 小さな 2 段の墓石が描かれています。下の石板には横たわる彫像の形をした骸骨が置かれ、上には 2 人の天使がメダリオンを空に掲げています。故人の肖像画で、彼のイニシャルが誇らしげに描かれ、背景は彼の髪の織り方によって形成されています。 スケルトンはまだ「記念品」の伝統に属し、残りは「お土産」の新しい伝統に属しています。
これらの作品はどちらも独自の方法でユニークです。 しかし、17世紀の宝石商の非常に多くの作品で。 ミニチュアの墓石のモチーフは、わずかなバリエーションで繰り返されます-教会の内部にある暗い記念碑ではなく、アンティークの石碑または埋葬壷の隣に、涙を流している女性と、子供または小さな犬がいます。 ここでは、すでに述べた「喪の絵」をミニチュアサイズに縮小したものを簡単に認識できます。 背景は故人の髪から作られることが多い。
ですから、テーマは同じです - 墓石。 しかし、その外観と機能は変更されました。 死への恐怖と敬虔な瞑想への衝動は、故人の記憶に取って代わられました。 1780 年にさかのぼる装飾の 1 つには、「聖人が私のような愛をもってあなたを抱きしめますように」という碑文があります。 19世紀に 次に、墓石のイメージが消えます。 今回の装飾は単純なメダリオンで、多くの場合、故人の肖像画とカールの 1 つまたは 2 つが描かれています。 チェーンやブレスレットも髪の毛から作られています。 髪の毛そのものが故人の記憶の担い手になります。 いわば死のテーマは消去されますが、身体の代わりとして、その不朽の断片が残ります。
葬儀用ジュエリーとは？
多くの場合、喪に服している間、故人が所有していた宝石は、彼の記憶のしるしとして着用されます. 多くの人にとって、愛する人が所有していたものを身に着けることは、会葬者の苦境をどうにか緩和します。 最も初期の喪の宝石はヨーロッパで発見され、15 ～ 16 世紀にさかのぼります。 これらは、頭蓋骨の形をしたインサートが付いたリングとブローチです。 18 世紀には、故人の髪から作られたジュエリーが非常に人気を博しました。 19世紀以降、喪服の装飾は非常に多様化しました。 これらは、指輪、ブレスレット、ネックレス、イヤリング、ネクタイのピン、ブレスレットと時計のチェーン、財布、ハンドバッグ、杖、ニットやカールしたダチョウの羽で作られた女性の帽子の喪服の袖口、喪服のガラスビーズの刺繍です.
葬儀用ヘアジュエリー
多くの宗教や信念において、髪は長い間生命の象徴と考えられてきたため、多くの文化で葬式の伝統と関連付けられてきました. これは、ファラオと女王が不滅の愛の象徴としてヘアピンを交換するシーンを描いたエジプトの墓の絵によって証明されています. メキシコでは、インドの女性は、梳かしている間に抜けた髪を特別な容器に入れ、死後、魂が体の欠けた部分を探して疲れないように墓に入れました。したがって、別の世界への移行が遅れました。 中世にヨーロッパに髪飾りの技術が伝わりました。 イギリスの18世紀の終わりに、それらはカールから作られ、その下に「記憶にある」という碑文があり、これらすべてが真珠で縁取られていました。
南北戦争中のアメリカで髪飾りが流行しました。 兵士が家を出たとき、彼は家族に髪の毛を（時にはそれ以上）残しました。 兵士が死亡した場合、ネックレスなどの喪服が彼の髪から作られました。 マーガレット・ミッチェルの小説『風と共に去りぬ』にそのようなネックレスについての言及があります。 ほとんどの場合、カールはメダリオンに配置されました。 メダリオンは、黒いエナメルで覆われた金または金属でできており、「記憶のために」という碑文と、故人のイニシャルまたは名前が記載されている場合がありました。 当時の著名なファッション研究者であり、彼女の研究に一連の本を捧げたイギリス人女性レディ ゴディは、ヘア ジュエリーのファッションの促進を支援しました。 これは、1850 年版の本からの抜粋によって証明されています。 彼らはとても軽く、柔らかく、死の考えから遠く離れているので、子供や友人の髪の束を持っているので、空を見てこう言うことができます。あたかもそこにいるかのように。」 ゴディ夫人の本は、喪のエチケットに従って、喪の2日目に、金または黒のエナメル金属の留め金が付いた髪で作られたブローチまたはブレスレットを着用できることを読者に思い出させました. 時計のチェーンやシンプルな金のバックルでさえ、髪がデザインに含まれている場合にのみ、喪中に着用することが許可されました.
ヘア製品は、中央に穴が開いた丸いテーブルで作られました。 テーブルの高さに応じて、作業は座ったり立ったりして行われました。 女性の作業台の高さは通常81〜84センチ、男性の場合は1メートル22センチでした。 材料の準備は、プロセスの重要な部分でした。 まず、髪の毛をソーダ水で15分間茹でます。 この手順により、髪を脱脂し、耐久性を高めることができました。 次に、それらは長さで分類され、20〜30本の髪の毛に分けられました。 ほとんどのジュエリーには長い髪が必要でした。 たとえば、中型のブレスレットの場合、長さ 50 ～ 70 センチメートルの髪が必要でした。 ほぼすべての装飾は、デスクトップの中央の穴に取り付けられた金型を使用して、または硬い材料を使用して作成されました. ジュエリーの準備が整うと、セッティングを行うために宝石商に送られました。
葬儀の指輪
指輪は、最も一般的な喪服の装飾の 1 つです。 古代のスラブ人の間でさえ、埋葬の前に、彼らは故人から取り除かれ、魂が体から離れるのを妨げないようにしました。 取り外された指輪は、故人の喪のしるしとして、故人の親戚によって着用されました。 古代のヴァリャーグ人は喪中に指輪をはめ、故人の精神のさまざまな悪影響から身を守っていました。 ヨーロッパの中世では、喪の指輪は故人の家族から友人に贈られました。 私たちに伝えられた最も初期のそのような作品の1つは、頭蓋骨、ワーム、および故人の名前で飾られた15世紀の英国の指輪です. 死の頭（スカル）の基本的な考え方は、18世紀まで喪指輪に使用されていました。 1649 年にチャールズ 1 世が処刑された後、親族に贈られたこの指輪には、片側に王の像が深く刻まれ、反対側には頭蓋骨と王冠が描かれています。 リングの内側には、「イングランドの栄光は死んだ」という碑文があります。
17世紀から18世紀にかけて、喪服の贈呈は社会における地位の象徴でした。 多くの裕福な人々は、どのような指輪を何個作るべきかについての指示を遺言書に含めました。 イギリスの年代記者であり海軍の高官であったサミュエル・ピープス (1633-1703) は、彼の葬式で 129 個の喪の指輪が配布されることを望んでいました。 18世紀には、未婚者の死には白いエナメル、既婚者の死には黒いエナメルを使用して、らせん状の喪指輪が作られました. らせんには、名前、年齢、生年月日、没年月日が書かれていました。 さらに、骨壷、棺、ヘビ、しだれ柳の枝、喪に服する女性像、小さな真珠に囲まれた喪に服した人のミニチュアの画像がそこに置かれました。 18世紀のロシアでは、葬儀に参列した人全員に喪服が贈られました。
葬儀用ジュエリーを製造するための材料
この目的に使用される古典的な素材は、黒琥珀またはジェットです。 何千年もの間、この容量で使用されてきました。 黒琥珀は石炭のような固い物質です。 その形成は、半浸水した森が海底に沈み、泥で満たされた時代にさかのぼります。 高温、高圧、および化学作用により、木材はコンパクトで脆い黒色の物質に変化しました。 この石は、古代エジプト人とギリシャ人によって使用されました。 中世には、その光沢のある表面が邪悪な視線を防ぎ、加熱されたジェットがヘビや悪霊を追い払うという信念がありました. 最高の黒琥珀は、19 世紀初頭にイギリスのヨークシャーで採掘されました。 宝石商は、この石が軽く、彫刻に非常に適していることを発見しました。 そこから美しい大きなメダリオン、ブローチ、ブレスレット、ネックレスが出てきました。 夫であるアルバート公が早世した後、ヴィクトリア女王は喪の最初の 1 年間はジェット ジュエルのみを法廷で着用することを布告しました。 現在、黒琥珀が不足しているため、黒琥珀から作られた製品は非常に価値があります。 ジュエリーの最も初期の作品は、個人のコレクションにあります。 ジェットの不足により、その模造品が現れ始めました。 その一つがフランス産ブラックアンバーです。 1893年創業のアメリカ製のブラックグラスです。 リアルジェットより重く、主にビーズや小物作りに使用されます。 米国では、酸で処理され、くすんだ黒色に着色されたオニキスベースの素材も生産されました。 少し遅れて、塗装ホーンとエボナイトで作られたアイテムが登場しました。 1842年、黒琥珀の代替品であるガッタパーチャがパリで紹介されました。 マレーの木の樹液から作られた、黒または茶色がかったゴム状の素材です。 非常に耐久性があり、ビクトリア時代に人気があったため、多くのメダリオン、ブローチ、ブレスレット、ステッキが作られました。 ジェットとその模造品に加えて、ブラック トルマリン (シャール)、ブラック ガーネット (メラナイト)、ブラック オブシディアン - 天然の火山ガラス、不透明な石 - 瑪瑙、オニキス、クリソベリル、そして時にはダイヤモンドさえもが使用されてきました。喪服を作る。
喪服の着用は、厳格な喪中にのみ規定されました。 非厳格な喪服と半喪服の間、真珠、アメジスト、銀のアイテムを身に着けることが許されました.
19世紀末～20世紀初頭が喪服ジュエリーの衰退期となったと言えます。 それは、ビクトリア女王の死、第一次世界大戦の勃発、フェミニスト運動に関連していました。
今日、ジュエリーの着用には制限がありますが、喪の規則はそれほど厳しくありません。 現在、喪中は、真珠のイヤリング、ビーズ、控えめな小さなブローチ、銀または鈍い金で作られたアイテム、そしてもちろん黒琥珀を身に着けることができます.
エンパイア スタイルの後、19 世紀の芸術は歴史主義の時代に入りました。 一般的な傾向に従う装飾スタイルは、過去の時代の芸術の特徴を反映した疑似スタイルに対応しました：ネオギリシャ、ネオロココ、ネオゴシックなど。さらに、貿易の発展は中国人の出現に貢献しました。アートにおけるインド、日本、ペルシャのモチーフは、「オリエンタルスタイル」という言葉で表されました。 このように、19 世紀のジュエリー スタイルは、その形成に影響を与えるさまざまな要因による折衷主義を特徴としていました。 この混乱の中で、現代のジュエリーの作成に積極的に使用されているビクトリア朝のスタイルが際立っています。 それで：
19 ～ 20 世紀のジュエリー スタイル
ビクトリア朝のジュエリー
ビクトリア女王の治世は、英国の生活のあらゆる面で経済成長と安定を特徴としていました。 この時期の贅沢への欲求は、ブルジョアジーの強化とこの階級の自己主張によるものです。 ビクトリア朝のスタイルは、ロマネスク、ゴシック、ロココ、古典主義、エンパイア、アラベスクやアジアのモチーフなど、さまざまなスタイルの要素が混在していました。ジュエリーのスタイル (パート 3) - 写真: 新民族のネックレス。 スチーム パンクなブレスレット; 民族スタイルのペンダント
たくさんの飾りがありましたが、統一感がありませんでした。 ビクトリア女王の治世の初めには金の宝石が人気があり、未亡人だった中期にはオニキスなどの黒い石を使った宝石が使われていました。男性と女性の自由なコミュニケーションを妨げる英国社会の厳格な道徳規範は、ジュエリーの象徴主義と感傷主義の普及に貢献しました。中世以来の愛の象徴であるハート、鳩、キューピッドが再び名誉を与えられました。 シーアンカー - 希望のしるし; 自分の尻尾をつかむヘビ - 永遠の愛の象徴。 石の色は偶然選ばれたのではなく、その名前の最初の文字が恋人の名前に対応していました。
写真2：アールデコ調の装飾
建築、インテリア、エクステリア、装飾のすべてに君臨する折衷主義のために、ビクトリア様式は当時の芸術家や創造的な人々から激しく批判されましたが、今日では若者の間で最も人気のあるものの1つです. その関連性は、ファンタジー文学におけるスチーム パンクの方向性に関連付けられており、その創始者はケビン ジーターでした。スチーム パンクの最初の記述は、1979 年の小説「モーロックの夜」にありました。スチーム パンク (直訳 - 「スチーム パンク」) は、人類の発展のための別の道、つまり蒸気エンジンの改良に伴う可能性がある現実です。 スチーム パンクなジュエリーは、ビクトリア朝時代のイメージとシンボルを使用していますが、石やカメオに加えて、力学の世界の要素 (ナット、ギア、スプリングなど) が構成に有機的に適合しています。幻想的でモダン！ スチームパンクは年々人気が高まっており、コンピューター機器（モニター、マウス、キーボード）、時計、車、オートバイなど、生活のあらゆる分野に浸透しています。すべてこのスタイルで行うことができます.
写真3：ヴィクトリア様式のセット（足場）。 ラリック スタイルのペンダント。 アールデコの弓
アールヌーボー様式のジュエリー（モダン）
1890年までにアートで開発されたアールヌーボー（アールヌーボー - 新しい芸術）の壮大で驚くほど美しい装飾スタイル。 スタイルの特徴は次のとおりです。フォームとラインの強調された装飾性、平面的なイメージの優位性、人工のフォームを自然のものに、またはその逆に例えたいという願望。このスタイルの革新は、解放によって可能になったジュエリーの構成における裸の女性の身体の描写です。 他の話題のモチーフは、花、ヘビ、昆虫、動物のイメージでした. 昆虫の世界は、蝶、トンボ、蝉、クモなどの優雅な生き物でいっぱいであることが判明しました。そのイメージは、ブローチの形でオリジナルに見えました。 驚くほど柔軟な体とエキゾチックな肌の質感を持つヘビは、生命と永遠の象徴であり、創造性の動機でもありました。 蘭、ゆり、菖蒲、菊など、華麗で華麗な線を持つ花は、開花期だけでなく、新芽、つぼみ、しおれの時期も描かれ、春の時代を象徴していました。人の人生 - 若さ、成熟、老年。 鳥 - 白鳥、孔雀、ツバメ - は、スタイルの特徴に対応する滑らかな線と羽毛の美しさでデザイナーを魅了しました。
写真4：アールデコブローチ、トンボブローチ、次のアールネボブローチ
アール ヌーボー様式のジュエリーは、金やダイヤモンドで作られたステータス アクセサリーではなく、人間の感情を表現する手段でした。 同時に、評価されたのは装飾材料のコストではなく、アイデアとその優れた実行でした。 アール ヌーボー様式は、独創的な作家の作品が通常の宝石よりもはるかに高く評価されるデザインの基礎を築きました。
ジュエリーにおけるアールヌーボーの最も著名な代表者は、多種多様な素材を大胆に試した革命家ルネ・ラリック (1860 - 1945) でした。 当時の流行に従い、金やダイヤモンドよりも合金、琥珀、角、鼈甲、ガラス、装飾石など、今までにない素材を好んだ。 彼のジュエリーは、高度な芸術とアールヌーボーのアイデアの最大限の表現力の一例です。
アメリカの会社ティファニーは、ジュエリーのこのスタイルの発展に大きく貢献しました。
写真5：スチームパンクのネックレスとアート・ネボのペンダント
アールデコ スタイルのジュエリー (「ジャズ モダン」、「ジグザグ スタイル」)
第一次世界大戦後、アール デコ スタイル (「アール デコ」) がアートで形成されました。その名前は、それ自体が物語っています。 装飾は、壁や天井、家具や食器、衣服や靴など、目に見えるものすべてを覆っています。 これは、贅沢、幸福、成功、繁栄の感覚の創造に貢献しました。 衣服、努力、マドレーヌ・ヴィオーネではすぐに姿を消しましたが、建築、インテリア、ジュエリー アートでは 40 代まで残りました。アールデコのジュエリーの構成では、ダイナミックなライン、幾何学的形状、純粋な色が好まれます。 アールデコには、次のようないくつかのマイクロ スタイルがありました。
- シガレットケースとパウダーボックスが装飾された幾何学的（スペインまたはラテンアメリカ）スタイル。
- ニスや絹の絵を使ってインテリアを作った中国風。
- ネックレス、ブローチ、ブレスレット、イヤリングなど、衣服やジュエリーが作られたエジプトスタイル。
- ロシアスタイル - ロシアからの移民の流入とロシア料理のファッションハウスやレストランの開店に関連して20年代に登場しました。 ロシアの刺繍がスーツに人気を博し、そのモチーフがジュエリーアートに現れました。
写真6：ルビーの唇のブローチ（ダリ）。 Art Nevo スタイルの装飾。 ラリック様式
パリの宝石商 - ルイ・カルティエ、ジョルジュ・フーケ、モーブッサン、フレデリック・ブシュロン、ラクロッシュ・フレイレは、幾何学的形状のジュエリーの構成に完全に適合するロシアの素晴らしいパターンに触発されました. 民族芸術のモチーフ、構成主義、キュービズム、アール ヌーボー、未来派、抽象画の要素を備えたエジプト人、ギリシャ人、ローマ人の作品が、アール デコのジュエリーに複雑に絡み合っていました。 アールデコ様式の製品は珍しく、当時としては前衛的でした。石の伝統的な丸形と楕円形は、新しいタイプのカットを備えた三角形、長方形、台形に置き換えられました。新しい方法のために金属は見えませんでした。石の固定について。 シンプルさと豪華さを同時に兼ね備えたアール デコ スタイルは、今日のジュエリー アートに関連しています。
「実際のアート」スタイルのジュエリー
ジュエリーアートは、製品の高コストに関連する社会で行われているプロセスに遅れをとっていました。誰もリスクを冒したくありませんでした。 アールデコ スタイルは 1950 年まで宝飾品に使用されていましたが、売上は減少し始めました。 ジュエリー アートの変化は、1953 年にデビアスがダイヤモンド インターナショナル アワード (DIA) と呼ばれるコンテストを開催した後に発生しました。 非標準的なデザイン、宝石と同等の製品要素となった金属に対する態度の変化、使用される材料の範囲の拡大、抽象的な構成、キュービズムと構成主義の原則の使用、産業形態の美学- これは、1960 年代以降の現代のジュエリー製品に特徴的な「実際の芸術」スタイルの特徴の完全なリストではありません。
写真 8: ビクトリア朝の遺物。 ペンダント アール・ネヴォ; ビクトリア朝博物館の展示
超現実的なジュエリー
現実世界のオブジェクトを正確に再現することは「ハイパーリアリズム」と呼ばれ、現代のジュエリー アートに特徴的なスタイルです。 その一例が、フランス人デザイナー、ジル・ヨーネマンが制作した「アジャスタブル・キー」と呼ばれるダイヤモンドペンダントです。
シュルレアリスムジュエリー
シュルレアリスムは超現実主義であり、いくつかの変更を加えた現実的な方法でオブジェクトを描写することを特徴としています. アートにおけるシュルレアリスムのリーダーはサルバドール・ダリで、ダリも独自のスタイルで数多くのデザイナー ジュエリーを制作しました。 宝石商の中には、セルジオ・ブスタマンテ、クラウス・ボネンベルガーなど、この傾向の支持者がいます。20 世紀のジュエリー スタイルは多様性を特徴としています。最も保守的な芸術形式のデザイナーは、ついに仕事に自由を見出しました。
スチームパンカーに住む尊敬する紳士淑女の皆様に改めてご挨拶申し上げます。
このサイトでは、彼ら自身の（そうではない）創造性に加えて、ビクトリア時代としてよく知られている時代の歴史への多くの遠足があります
ここには、歴史と文化、ファッション、テクノロジー、インテリア アイテム (従順な使用人がささやかな貢献をした場所) などがあります。 今日は、当時存在していたジュエリーの概要で写真を完成させ、それに応じて当時の傾向と傾向を反映したいと思います。 時代の代表者に特徴的な儀式的で硬直した、フレームの厳格な道徳的および倫理的な目隠し、親密さと疎外に至るまで、ジュエリーアートの発展と繁栄を少しも妨げませんでした。
ただし、トピックは広範で多面的であるため、珍しいもの、現代的な外観、したがってより興味深いものに注意を払うことを提案します。
一言で言えば、（恐ろしく？）美しい））を賞賛しましょう
ファッションでは、何世紀にもわたって「さまよう」ヨーロッパ文化の伝統的な金や宝石に加えて、歯や爪、その他の動物の体の部分で作られたジュエリーがありました. そのような宝石のトロフィー。
ハチドリの頭のイヤリング、1870 年 
なかなか手に入らない頭で作ったピアス。 19世紀末 くちばしに冠をかぶっている小さなハエに注意してください。 
有名なフレーズを覚えています：「鳥を気の毒に思います」？））
猿の歯のネックレス。 19世紀末 
女王自身が、狩猟中に夫が殺した鹿の歯で作られたネックレスを身に着けていました。 各歯には日付が刻印され、クラスプには「Shot by Albert」と書かれています。 
王族といえば。 夫であるアルバート公の死後、ヴィクトリアは永遠の喪に服し、その兆候として、彼女はもっぱら黒い色調の服を着ていました（また、5年間、彼女は毎晩議会で王位演説をすることを拒否しました）彼女は亡くなった夫の肖像画を隣の枕に置き、ネグリジェを着て眠りに落ちました...）彼女の例に従って、廷臣も服を着始めました。 そして、ご存知のように、上流社会の代表者は常にトレンドセッターでした。 したがって、大衆においてもこの傾向が見られた。 同時に、一般的な人種と恵みを損なうものではありません。
ヴィクトリアは服だけでなく、ジュエリーも身に着けていました (キャップからこんにちは))
その中には喪に服していた。 上記と類推して、ファッションは「特別な機会に」着用される喪服にも行きました。
喪は一般的に必須の属性として栽培されました。 悲しみを示すための不変の規範と規則がありました（誠実で偽善的に世俗的な両方）. 結婚式の直前に、親戚の1人が安らかに休んだ場合、花嫁は黒いウェディングドレスで結婚することができました.
2 番目の妻が最初の O_o の親戚を悼むのは普通のことと考えられていました。
幸いなことに、それはすべての歴史です。
しかし、ジュエリーのテーマに戻りましょう。
喪に服しているが、まだ装飾） 
一般的に死のカルトは、多かれ少なかれ、キリスト教だけでなく、他のすべての宗教の特徴でもあります。 キリスト教の一支部として君主が率いる英国国教会も例外ではありませんでした。
ここには、早すぎる死んだ親戚の画像があります。 
そしていろんなメメントモリ、 
死者の髪の毛から作られた製品まで。 私をきしむような俗物とは思わないでください。 
私たちは皆死ぬものであり、主なことはそれを忘れさせないことであるため、「スタイルのリマインダー」もありました（忘れて肉を謙虚にするのをやめた場合、あなたはどのような真のクリスチャンですか？！））、後であなたが驚きと驚きを痛々しく恥じないように、しかしクリスチャンの謙虚さなどだけがテキストで... まあ、彼らには権利がありました）） 
この陽気なメモで終わりましょう。
ビクトリア時代の生活のいくつかの側面に対する現在の認識がどうであれ、歌から言葉を捨てることはできません.一般に。
読者の皆様、お気遣いありがとうございます）
追記 あなたの意見では、19 世紀の英国におけるジュエリーの研究開発のより伝統的な結果について、別のレビューを行う価値はありますか?